Japan diaries

Eine kurze Meldung...

2009-07-23T23:17:00.003+09:00

Letztes Wochenende war ich wieder in Tokyo. Ich werde morgen die Bilder dazu hochladen, ich bin bis jetzt noch nicht dazu gekommen...

Und am Sonntag gibt's rückblickend neue Neuigkeiten vom kommenden Wochenende (wenn das Wetter mitspielt).

(Diese Formulierung ist ja geradezu Pulitzer-Preis-verdächtig ;) )

Ein Post für 3 Tage

2009-07-15T19:07:00.005+09:00

Letztes Wochenende war (endlich wieder mal) ordentlich was los!

Es hat am Samstag schon gut angefangen, als ich zusammen mit Kaori einen Tagesausflug nach Tokyo machte. Ihre Uni veranstaltete ein "School Festival", zu dem ich sie begleitet habe. Sie musste allerdings schon recht früh wieder zurück (Schüler und Studenten haben in Japan noch viel häufiger Nebenjobs als bei uns), deshalb habe ich den Rest des Tages alleine in der Stadt verbracht.

Diese Bilder stammen vom Bahnhof Ikebukuro. Dieser ist (Nach Shinjuku) der zweitgrößte Bahnhof Japans. Die Gegend ist aber nicht so berühmt.

Ikebukuro ist für die "Sunshine City" bekannt, die aus hunderten Läden besteht. Die im wahrsten Sinne des Wortes größte Attraktion ist das Sunshine 60-Hochhaus, welches - Überraschung! - Läden beinhaltet.

Außerdem gibt es hier noch ein 2-Stöckiges Spiele- und Unterhaltungszentrum. Auf einen Besuch haben wir allerdings verzichtet. Aber falls jemand mit seiner Familie vorbeischauen möchte: Der Eintritt für 2 Erwachsene und 2 Kinder beläuft sich auf schlappe 11.000 Yen.

Um ehrlich zu sein, wird das Sunshine 60 aber ziemlich überbewertet. Am spannendsten fand ich eigentlich dieses Springbrunnen im Inneren:

Sonntags habe ich dann einen Anruf bekommen, mich unverzüglich in den nächsten Zug zu setzen und mit nach Maebashi zu kommen. Dort fand das Tanabata-Fest nämlich am Wochenende statt (In Ashikaga hat es schon letzten Mittwoch stattgefunden).

Maebashi liegt in der Präfektur Gunma, die an Tochigi grenzt, hat ca. 324.000 Einwohner und ist damit etwa doppelt so groß wie Ashikaga. Das Fest war auch dementsprechend größer und erstreckte sich über mehrere Straßenzüge.

Hier sieht mach auch wieder die Bambussträuche, an denen Wünsche aufgehängt sind.

Sehr beliebt sind diese süßen Teigwaren, deren Name ich leider vergessen habe. Hier gab es sie in Form von Pikachu zu kaufen. Und Pikachu war lecker!

Am Montag Abend ging es dann noch gepflegt zum Sushi-Essen.

Auf einer AIA-Veranstaltung habe ich Andrew (ein Australier) sowie zwei Mädels aus meiner Nachbarschaft kennengelernt. Wir haben dann den Entschluss gefasst, zusammen etwas zu unternehmen, wobei einige leere Teller zusammengekommen sind:

Tanabata

2009-07-08T16:20:00.003+09:00

Am 7. Juli wird in Japan traditionell das Tanabata-Fest (七夕) gefeiert. Deses Fest basiert auf der Sage eines Liebespaares: ein Rinderhirt (彦星, Hikoboshi, dt. männlicher Stern) und eine Weberin (織姫, Orihime, dt. Weberprinzessin) waren so verliebt, dass sie ihre Arbeit vernachlässigt hatten. Der Himmelsgott war darüber so erbost, dass er die beiden auf die zwei Seiten eines Flusses verbannt hatte. Da sie vor lauter Liebeskummer aber nicht arbeiten konnten, wurde ihnen erlaubt, sich einmal im Jahr zu sehen.

Die beiden Protagonisten der Sage werden durch diese zwei Sterne symbolisiert, der Fluss durch die Milchstraße. Am 7. Juli stehen die Sterne so, dass sich diese zwei nähern, deshalb ist laut der Sage dieser Tag derjenige, an dem sich die beiden sehen dürfen.

In Ashikaga wurde dieses Fest im Orihime-Schrein gefeiert. Dieser Schrein hat seinen Namen von ebendieser Weberin, denn Ashikaga war ein bedeutendes Zentrum für die Textilindustrie. Im 19. Jahrhundert bauten die Weber ihr zu Ehren diesen Schrein.

Eine weitere Tradition ist es, auf kleine Zettel Wünsche aufzuschreiben und an einen Bambusstrauch zu hängen, in der Hoffnung dass diese in Erfüllung gehen.

Hier wurde das Fest mit Tanz- und Musikeinlagen gefeiert:

Warnungen

2009-07-03T22:07:00.005+09:00

Wohin man auch geht in Japan, überall wird man vor etwas gewarnt oder auf etwas hingewiesen. Ich habe hier ein kleines Sammelsurium an Warnungen zusammengestellt, die einem während des öffentlichen Lebens ziemlich oft begegnen.

Situation 1: Aschenbecher
Öffentliche Aschenbecher gibt es in Japan wie Sand am Meer. Das hängt sicherlich damit zusammen, dass viele Leute rauchen, aber auch damit, damit diese Leute nicht einfach ihre Kippen auf den Boden schmeißen. So eine Zigarette kann ganz schön gefährlich sein (und damit ist jetzt nicht nur die Möglichkeit, an Lungenkrebs zu sterben gemeint) und gibt deshalb genug Grund, die "Smoking Areas", die sich vor jedem Bahnhofseingang befinden, mit Warnungen vollzupflastern:

In unserer ersten Warnung wird ebendieser öffentliche Aschenbecher mit dem eigenen Wohnhaus verglichen. "Wenn aus deinem Haus Rauch kommen würde, wärst du auch nicht so ruhig" ist also der Hinweis, die Zigarette ordentlich auszumachen, und gleichzeitig die Warnung, die Feuerwehr (siehe unteres Bild) nicht für eine harmlose Zigarette ausrücken zu lassen.

Situation 2: Am Bahnhof Bahnhof
Am Bahnhof plappern Tonbandstimmen jedes mal wenn ein Zug einfährt, dass man ja hinter der gelben Linie warten soll, weil so ein einfahrender Zug wirklich abunai (gefährlich) ist. Des weiteren wird davor gewarnt, dass man ja nicht zu spät auf den Zug kommen soll, wovor dieses Plakat ausdrücklich warnt:

Man beachte vor allem den als Paprika dargestellten Schaffner sowie die sichtlich genervte Tomate im Zug. ;-)

Und nun kommen wir zu einem echten

Klassiker: Die Rolltreppe
Bis ich nach Japan kam, wusste ich gar nicht, wieviel Gefahrenpotential überhaupt in so einer Rolltreppe steckt. Vor jeder Rolltreppe wird man zunächst ausdrücklich darauf hingewiesen, sich ja am Gummilaufband festzuhalten:

Man beachte auch den unteren Teil des Plakats und die Gefahren, die auf der gefährlichen Rolltreppe lauern. Man wird vor jeder Rolltreppe darauf hingewiesen, ja nicht zu rennen, sich ausschließlich innerhalb der Markierung (jede Stufe ist gelb umrandet) aufzuhalten, da es außerhalb gefährlich werden kann und, natürlich, sich am Gummilaufband festzuhalten.

In Ebisu in Tokyo gibt es sogar dieses Exemplar. Die japanische Schrift sagt ungefähr "Halte dich an mir fest", sowie dass man keine Bedenken haben muss, weil das Laufband sauber ist.

Es gibt noch viele weitere Beispiele wie Baustellen und Straßenkreuzungen, oder auch Autos. In Japan haben nicht nur LKW's, sondern auch die meisten Privatautos eine Art Sirene eingebaut, welche ertönt, sobald der Rückwärtsgang eingelegt wird.

LKW's sind nämlich schon eine Stufe weiter: Wenn sie rückwärts fahren, ertönt keine simple Sirene, sondern eine Stimme, die ununterbrochen plappert: "Der Wagen fährt jetzt rückwärts! Der Wagen fährt jetzt rückwärts!" Das gleiche gilt für das Abbiegen. Je nachdem, welcher Blinker gesetzt wurde warnt die Stimme: "Der Wagen biegt jetzt links ab! Der Wagen biegt jetzt links ab!"

Viele Japaner, denen ich von meiner Beobachtung erzähle sind dann ganz erstaunt. Es ist nämlich nicht die Tatsache, dass vor allen möglichen und unmöglichen "Gefahren" gewarnt wird, sondern deren Anzahl.

Japan: Infos

2009-07-03T21:46:00.003+09:00

Hier finden sich Einträge und Infos zum japanischen Leben. Ich habe hier alle Einträge aufgelistet, die damit zu tun haben, um einen kleinen Einblich in den Alltag in Japan zu geben.

Ich werde diese Infos noch ausweiten, Ideen dafür habe ich jedenfalls genug.

Essen und Trinken
Bento
Essen
Pocari Sweat
Vending Machines

Alltägliches
Fernsehen
Kombinis
Schuhe
Verpackungen
Warnungen
Züge und Eisenbahn

Gesellschaft
Ein typischer (und stereotyper) Angestellter
Tattoos

Populär- und Jugendkultur
Gachapon

Wieder mal ein Ausflug

2009-06-28T18:54:00.004+09:00

Um die Sonntagslangeweile ein wenig zu überbrücken habe ich heute wieder mal einen kleinen Ausflug gemacht. Dieses Mal bin ich nach Oyama und Tochigi gefahren. Beide Städte sind mit dem Zug von Ashikaga aus schnell und einfach zu erreichen.

Oyama

Oyama (小山市) liegt ungefähr 60 km von Tokyo entfernt und hat mit ca. 160.000 Einwohnern ein Wenig mehr als Ashikaga. Die Stadt ist mit der JR-Ryomo Zugline in ungefähr einer halben Stunde zu erreichen.

Vor dem Bahnhof Oyama

Der Bahnhof Oyama ist außerdem ein Umsteigebahnhof, wenn man von Ashikaga nach Utsunomiya will. Außerdem gibt es für den Shinkansen einen eigenen Bahnsteig. Die Tohoku-Shinkansen-Linie durchquert Oyama, mit ihr kann man entweder in den Süden nach Tokyo oder in den Norden in die knapp 600 km entfernte Stadt Hachinohe fahren.

Oyama hat außerdem eine Städtepartnerschaft mit der deutschen Stadt Lübz.

Tochigi

Tochigi (栃木市) ist trotz des Namens nicht die Hauptstadt der Präfektur Tochigi. Die Stadt hat ca. 83.000 Einwohner und liegt an den Ufern des Flusses Uzuma. Tochigi hat den Zweiten Weltkrieg unbeschadet überstanden, deshalb findet man einige alte Gebäude.

Ich habe im Internet ein paar Fotos von der Gegend um den Fluss gesehen, und beschlossen, einen Abstecher dorthin zu machen. Es gibt einen Spazierweg am Ufer des Flusses. Man findet zwar alte Gebäude, aber dazwischen gibt es auch immer wieder unschöne Wellblechbaracken.

Der Fluss Uzuma war früher eine bedeutener Wasserweg nach Edo. Außerdem wurden Materialien für den Bau des Toshogu-Schreins in Nikko hier verladen. Heute kann man auf dem Fluss Bootsfahrten machen, außerdem ist er voller Karpfen.

マイケルジャクソン

2009-06-26T22:51:00.004+09:00

Dieser Eintrag hat zwar nicht direkt etwas mit Japan zu tun, doch die Nachricht vom Tod Michael Jacksons Tod ist an Japan auch nicht spurlos vorübergegangen.

Im Fernsehen kommen ununterbrochen Meldungen rein, und morgen wird es wohl auf den Titelseiten der großen Japanischen Zeitungen stehen. Überall sieht man die japanische Schreibweise des Namens: マイケルジャクソン.

In den Nachrichten werden Ausschnitte aus Musikvideos und Konzerten gezeigt und Gernsehgäste erläutern den Werdegang und die Karriere Jacksons.

Ich will jetzt nicht den Eindruck entstehen lassen, dass ich der größte Fan von Michael Jackson war oder bin, aber natürlich kenne ich seine Hits und Klassiker.

Tattoos

2009-06-22T18:02:00.003+09:00

oder: Tätowierte haben's schwer

Japan hat eine lange Tradition, was Tätowierungen anbelangt: Irezumi (入れ墨). Trotzdem bringen Tattoos gewisse gesellschaftliche Schwierigkeiten mit sich.

Zu Beginn der Edo-Zeit (1603 - 1868) waren Tätowierungen besonders bei Arbeitern und Prostituierten beliebt. Ab 1720 aber wurden Tätowierungen als eine Art Kennzeichen für kriminelle eingesetzt. Dies führte dazu, dass sich eine neue Gruppe, die Yakuza bildete. Deswegen ließen sich Leute in "besseren" Gesellschaftsschichten auch nicht mehr tätowieren.

Heute gelten Tätowierungen immer noch als Kennzeichen der Yakuza, der japanischen Mafia, was natürlich die gesellschaftliche Akzeptanz erschwert. Schwimmbäder und Onsen verweigern beispielsweise Leuten mit Tattoos den Eintritt.

Auch in dem Kapselhotel, in dem ich in Tokyo war, gab es solche Schilder.

Ausländern gegenüber ist man aber toleranter. Viele Japaner wissen, dass Tattoos in der westlichen Welt nichts anrüchiges sind. Allerdings sollte man als tätowierter Ausländer darauf achten, dass die Tattoos nicht öffentlich sichtbar sind. Man darf meistens auch Bäder betreten, solange die Bilder nicht zu groß sind.

In der jüngeren Zeit kommen Tätowierungen aber wie im Westen bei jüngeren Japanern in Mode, weswegen sich die Sichtweise allmählich langsam ändert.

Hier noch ein Link zu einer Seite mit vielen Bildern und Infos über traditionelle japanische Tätowierungen: Irezumi

Japan Night

2009-06-19T22:13:00.003+09:00

Ich bin gerade von der "Japan Night" zurückgekommen. Das war eine Veranstaltung der Ashikaga International Association. Es waren Schüler aus den USA zu Gast, genauer gesagt aus Ashikagas Partnerstadt, Springfield, Illinois. (Mehr Informationen gibt's auch in einem älteren Eintrag.)

Der Bürgermeister von Ashikaga

Es gab verschiedene Stände, an denen man was zu Essen holen konnte. Es gab japanisches, chinesisches und phillippinisches Essen. Und es gab einen Stand, wo die Amerikaner ihre Mitbringsel verteilten:

Außerdem gab es verschiedene Musikaufführungen, es spielte eine japanische Band mit traditionellen Instrumenten und einige Schüler aus den USA trugen Musikstücke mit Chello und Klavier vor.

Die Amerikaner führten auch einen Folklore-Tanz vor.

Es war eine nette Erfahrung, denn es waren einige Ausländer da, und ich konnte mal wieder ein paar Bekanntschaften machen.

Der Teufel trägt...

2009-06-18T17:42:00.004+09:00

...nein, nicht Prada. Ich denke, er trägt eher eine Kochmütze. In der Schule haben wir nämlich gerade das Thema "Kochen", da liegt es nahe, dass jeder ein Gericht aus seinem Heimatland vorstellt - in Rezeptform.

Also mache auch ich mich ans Werk.

1. Versuch: Traditionell Vorarlbergerisch - Riebel. Butter, Wasser, Milche - soweit, sogut. Aber Grieß - in diesem Land gibt es keinen Grieß. Mein Wörterbuch hat außerdem nicht mal eine Übersetzung dafür. Diese Idee verwerfe ich schnell.

2. Versuch: Wiener Schnitzel. Dieses Rezept klingt schon vielversprechender. Fleisch, Eier und Mehl kriegt man alles im Supermarkt. Aber halt - ich brauche doch auch Semmelbrösel zum panieren. Doch woher soll ich die nehmen, in einem Land, in dem es auch keine Semmeln gibt? Ein Blick ins Wörterbuch: Es gibt weder Semmeln noch Brösel, und erst recht keine Semmelbrösel.

Ich denke nach... Gulasch, Salzburger Nockerln - schön und gut, aber ich habe keine Rezepte. Zurück nach Vorarlberg: Kässpätzle - geht gar nicht, ohne Rezept. Und wie zum Teufel macht man eigentlich Spätzle? Der letzte Ausweg: Mozartkugeln. Die kennt doch wirklich jeder Japaner. Aber woher nehme ich 5 verschiedene Sorten Schokolade und Marzipan? Die Erkenntnis trifft mich wie ein Hammerschlag: Ich muss kochen üben. Wenn ich wieder zuhause bin.

Weckt irgendwie Sehnsucht an die Heimat: Ein "ghöriges" Schnitzel.

Meine Versuche, das der Lehrerin zu erklären scheitern bitterlich. Irgendwann, während der Rest der Klasse damit beschäftigt ist, ihre Rezepte aufzuschreiben, fange ich an ein Bild zu zeichnen. Endlich ein Erfolg: Jeder kann sehen, was ich brauchen würde, aber nicht kriegen kann. Die Lehrerin zeigt Verständnis.

Die japanische Küche unterscheidet sich grundlegend von der österreichischen. Während in Japan irgendwann jemand auf die Idee kam, halb verschimmelte Sojabohnen als "Natto" zu verkaufen, fabrizierten Vorarlberger Bergbauern den nicht minder grausamen "Sura Käs".

Die Japaner holen sich alles mögliche (und unmögliche) aus dem Meer. Österreich und Meer - Fehlanzeige! Dafür kam auch kein Japaner auf die Idee, aus Wasser, Milch und Grieß so etwas wie Riebel zu machen.

Die österreichische Küche vereint Einflüsse aus dem ganzen ehemaligen K&K-Reich.
Die japanische Küche vereint ziemlich viel aus dem Ozean mit Reis.

Heute hatte ich eine Geschäftsidee: In Europa boomen die sogenannten "Asia-Läden" - vielleicht werde ich ja mit einem "Europa-Laden" in Japan reich. Jedenfalls wüßten arme Austauschschüler dann, wo sie Grieß und Semmelbrösel herbekommen.

"The empire's re-spalling"

2009-06-17T17:44:00.001+09:00

Ich habe gerade dieses Musikvideo entdeckt. Einfach genial!

Potluck

2009-06-16T22:19:00.003+09:00

Am Sonntag war ich mit Familie Kotake auf einer sogenannten Potluck-Party. Dieses Party-"Konzept" kommt aus den USA. Jeder Teilnehmer bringt etwas zu Essen mit und alles wird geteilt.

Hier wurde schon kräftig zugegriffen.

Diese Party wurde von der Ashikaga International Association (AIA) veranstaltet. Es waren nämlich einige Gäste aus den USA hier.

Die Partnerstadt von Ashikaga ist Springfield, Illionis. In dieser Stadt hat auch der 16. Präsident der Vereinigten Staaten, Abraham Lincoln gelebt. Auch sein Grab befindet sich dort.

Soweit ich mitbekommen habe, veranstaltet die AIA auch eine Art Austauschprogramme, das heißt: Leute aus Illinois kommen für ein paar Taage oder Wochen nach Ashikaga und umgekehrt. Dann gibt es verschiedene Veranstaltungen, wie eben diese Party.

Es war ein sehr netter Abend und für mich wieder einmal eine Gelegeneheit, viele Leute kennenzulernen. Diesen Freitag findet wieder eine Veranstaltung statt, die Japan Night, angeblich sollen dort auch viele Amerikaner sein. Ich werde sie mir jedenfalls nicht entgehen lassen.

Die Sache mit den Schuhen

2009-06-16T06:59:00.003+09:00

In Japan werden vor dem Betreten einer Wohnung die Schuhe ausgezogen. Soweit nichts neues. Das ist ja auch in anderen Ländern der Welt so. Doch die Japaner haben diese Sitte perfektioniert.

In jedem Privathaus, vielen Hotels (vor Allem in traditionellen Hotels) und einigen Geschäften befindet sich gleich hinter der Eingangstür eine Stufe, die unmissverständlich mahnt: "Schuhe aus!"

Ist eine solche Stufe nicht vorhanden, wird sie meist angedeutet. Das Haus wird dann entweder in Socken oder Hausschuhen betreten.

In Geschäften wird das ganze schon etwas komplizierter: Kleiderläden können problemlos mit Schuhen betreten werden. Begiebt man sich allerdings in die Umkleidekanie, bleiben die Schuhe draußen. Die Umkleidekabine wird nämlich als eine Art "privater Bereich" erachtet.

Früher wurden Geschäfte nur in Socken betreten. Der Kunde setzte sich auf den Boden, und die Waren wurden zur Ansicht hergetragen. Um 1900 durften die ersten Läden mit Schuhen betreten werden, was ein absolutes Novum war.

Befinden sich in einem Raum Tatami-Matten am Boden (Matten aus gepreßtem Reisstroh), so werden diese ganz ohne Schuhe betreten (also auch ohne Hausschuhe).

Ein WC-Besuch könnte alles noch mehr verkomplizieren. Man macht sich also, mit Hausschuhen ausgestattet, auf den Weg. Die Toilette darf dann aber nicht mit Hausschuhen und auch nicht Barfuß betreten werden. Hier muss man von den "normalen" Hausschuhen in spezielle Toilettenpantoffeln wechseln. Vielen Ausländern passiert oft das Missgeschick, dass sie das vergessen und mit den Toilettenpantoffeln einfach wieder zurücklaufen. Tut man das, stapft man allerdings geradewegs in ein großes Fettnäpfchen. Die Toilettenpantoffeln gelten nämlich als "unrein", und der "reine" Wohnbereich sollte nicht mit ihnen betreten werden.

Das ist auch der historische Grund für diesen ganzen Schuh-Wirrwarr. Der eigene Wohnbereich (also das Haus oder die Wohnung) gilt als rein. Die Schuhe werden angezogen, um in die "unreine" Außenwelt zu gelangen. Deswegen lässt man die "unreinen" Schuhe vor dem Eingang zurück. Der Bereich vor der Stufe gehört übrigens noch zur Außenwelt. Der Wohnbereich beginnt erst "auf" der Stufe.

Rubberduckzilla

2009-06-14T13:34:00.002+09:00

Eine echt super gelungene Werbung!

Gachapon

2009-06-13T19:26:00.004+09:00

Gachapon (japanisch ガチャポン) ist der Begriff für die japanische Version der "Kaugummi-Automaten". Gachapon-Automaten bilden einen wesentlichen Teil der japanischen Jugendkultur und sehen so aus:

Das Prinzip ist denkbar einfach: Geld hineinschmeißen, am Rädchen drehen, und schon kommt unten eine Kapsel raus. An den Automaten kann man Figuren kaufen, die meistens Nachbildungen von Manga- oder Anime-Charakteren sind. Aber auch Modellautos und -flugzeuge befinden sich im Sortiment.

Gachapon-Automaten unterscheiden sich in zwei wesentlichen Punkten von den österreichischen Kaugummiautomaten. Die Figuren sind nämlich qualitativ ziemlich hochwertig und deshalb auch wesentlich teurer. Die Preise schwanken üblicherweise zwischen 200 und 600 Yen (ca. 1,50€ - 4€). Manche Figuren sind auch limitiert und werden deshalb zu begehrten (und teuren!) Sammlerstücken.

Viele Leute sammeln deshalb die Figuren einer bestimmten Serie. Das geht mitunter sogar soweit, dass junge Männer ganze Automaten leerkaufen. Das hat natürlich den Grund, dass sie eine Sammlung komplettieren möchten. Ein weiterer Grund ist aber, dass viele dieser Männer (die mitunter schon weit über 20 sind) als Kind kaum die Möglichkeit hatten, sich die Figürchen zu kaufen. Als Erwachsene mit Job und eigenem Geld haben sie nun endlich die Kaufkraft, ganze Serien zu vervollständigen.

In Akihabara in Tokyo habe ich auch so einen Automaten ausprobiert und diese nette Dame erhalten:

Übrigens: Der Name "Gachapon" kommt angeblich von dem Geräusch, welches erzeugt wird, wenn eine Kapsel gekauft wird. Wenn man nach dem Einwerfen des Geldes am Rädchen dreht, entsteht ein Ton, der entfernt dem "gacha" ähnelt und das Herunterfallen der Kapsel klingt mit viel Fantasie wie ein dumpfes "pon".

Schweiß? Nass!

2009-06-10T22:22:00.004+09:00

Pocari Sweat ist der Name eines in Japan überaus beliebten Erfrischungsgetränkes. Es schmeckt süßlich und leicht nach Zitrone. Was Ausländer aber (irgendwie zu Recht) etwas merkwürdig finden, ist der Name. Irgendwie erinnert der mich immer daran, wie es beim Bundesheer in unserem Zimmer gerochen hat...

Das Getränk wird seit 1980 produziert und ist (wie schon erwähnt) eines der beliebtesten Erfrischungsgetränke in Japan. Mittlerweile wird es auch in Hong Kong, Südkorea, Thailand, Taiwan, Indonesien und den Vereinigten Arabischen Emiraten hergestellt.

Laut Beschreibung (die übrigens auf Englisch gehalten ist) ist Pocari Sweat "ein gesundes Getränk, das verlorenes Wasser und Elektrolyte schnell ersetzt".
Aber halt -- tut normales Wasser das nicht eigentlich auch?

Utsunomiya

2009-06-09T16:50:00.003+09:00

Utsunomiya ist eine Großstadt mit ca. 500.000 Einwohnern und Verwaltungssitz der Präfektur Tochigi, in der ich wohne.

Hier war ich letzte Woche, denn ich musste zur Einwanderungsbehörde (Es ging um irgendwas mit meinem Visum, ich gehe aber nicht näher darauf ein). Utsunomiya ist in ca. einer Stunde mit dem Zug von Ashikaga aus zu erreichen.

Man merkt den Unterschied deutlich: Während Ashikaga mit etwas weniger als 160.000 Einwohner für japanische Verhältnisse eine "normale Stadt auf dem Land" ist, ist Utsunomiya eine "richtige" Großstadt. Hier befindet sich unter anderem eines der größten Einkaufszentren der Nord-Kanto-Region.

Die Ohya-Kaido-dori ist praktisch die Haupt- und Einkaufsstraße Utsunomiyas.

Bei meinem Aufenthalt habe ich außerdem den Futaara-Schrein besucht:

Torii kennzeichnen den "heiligen Bezirk" von Tempeln und Schreinen.

Der Kontrast ist bemerkenswert. Direkt an der Hauptstraße steht ein riesiges Torii, dann geht es eine Treppe hinauf, und es bietet sich dem staunenden Besucher folgendes Bild, abseits von der Hektik und vom Verkehrslärm auf der Hauptstraße:

Weblinks

2009-06-08T21:47:00.003+09:00

Heute gibt's drei Weblinks zu Seiten, die mit Japan zu tun haben:

The Quirky Japan Homepage
Die Website eines Kanadiers, der in Japan lebt und gleichzeitig der Versuch, einen etwas untypischen Einblick in Land und Leute zu bieten.

Gaijin Smash
Die Berichte eines Amerikaners, der in Japan lebt und Englisch unterrichtet.

Is My English Strange?
Der Blog eines Japaners, der auf diese Weise sein Englisch verbessern möchte.

Tokyo: Eine Liebesgeschichte

2009-06-07T21:06:00.004+09:00

Da ich mich unsterblich in die japanische Hauptstadt verliebt habe, habe ich mich dazu entschlossen, ihr eine eigene Seite zu widmen. Hier finden sich alle Artikel über meine Besuche in Tokyo, inklusive Fotos und Video (falls vorhanden).

Tokyo 0 (8. 4. 2009)
Der Tag der Anreise
Zum Artikel

Orte: Ueno

Tokyo 1 (29. 4. 2009)

Der erste "richtige" Besuch
Zum Artikel

Orte: Shinjuku, Shibuya

Tokyo 2 (30. / 31. 5. 2009)
Das ganze Wochenende! Das volle Programm!
Zum Artikel

Orte: Akihabara, Ginza, Tokyo Tower, Akabane, Ebisu, Roppongi, Oktoberfest, Tokyo International Forum, Ueno

Tokyo II - Der Film

2009-06-06T00:47:00.002+09:00

Nun ist auch schon fast eine Woche vergangen, seit ich in Tokyo war. Ich bin momentan dabei, einen Film zusammenzustellen, aber das wird noch ein Wenig dauern. Ich bin im Moment ziemlich beschäftigt und die Filmchen sind immer ein Haufen Arbeit...

Tokyo - Mehr Bilder!

2009-06-03T23:09:00.003+09:00

Mittlerweile habe ich bei Facebook weitere 89 Fotos hochgeladen. Reinschauen lohnt sich also.

Hier findet ihr die Bildergalerie!

Wie bei den anderen Alben gilt: Ihr benötigt keinen Facebook-Account, um die Fotos anschauen zu können!

Tokyo II

2009-06-02T15:38:00.017+09:00

Am letzten Maiwochenende war ich wieder in Tokyo, diesmal aber das ganze Wochenende. Wie letztes mal war es unglaublich, fantastisch, spannend [+ ca. 50 weitere ähnliche Adjektive]. Dadurch, dass ich diesmal 2 Tage in Tokyo verbracht habe, habe ich natürlich auch viel mehr gesehen.

Diesmal bekam ich außerdem eine Stadtführung. Ich habe mich an beiden Tagen mit Ayako, die ich hier in Japan kennengelernt habe, getroffen und sie hat mir viele Orte in Tokyo gezeigt.

Akihabara
Die erste Station war Akihabara, im Volksmund auch "Electric Town" genannt. Hier gibt es hunderte Elektronikläden, und man bekommt einfach alles. Computerchips, Bauteile, Videospiele, Konsolen, Zubehör, Fernseher, Haushaltsgeräte,...

Nach dem zweiten Weltkrieg ließen sich hier Studenten der nahe gelegenen technischen Unis nieder, um selbstgebaute Radiogeräte zu verkaufen, welche zur damaligen Zeit Statussymbol waren. Später wuchs dann die Nachfrage nach Kühlschränken, Waschmaschinen und anderen Haushaltsgeräten und heute bekommt man zusätzlich auch alles für den Computer.

Unter dem Bahnhof Akihabara befindet sich ein Labyrinth aus kleinen Läden, die aber eher Verkaufsständen ähneln. Die meisten haben sich nur auf bestimmte Geräte spezialisiert (Kabel, Computerbauteile, Taschenrechner,...) und bestehen nur aus einer Theke, auf der die Waren ausgestellt sind.

Einer der typischen Verkaufsstände

Wir waren außerdem im Kaufhaus "Don Quijote". Beim Versuch, eine treffende Beschreibung zu finden, ist mir irgendwann "Krämerladen mit Großkaufhausformat" eingefallen. Drin sieht es nämlich so aus:

Hier bekommt man alles. Lebensmittel, Kleidung, Computer, Videospiele Fahrräder, Schmuck, Bücher, CD's,... und in den obersten beiden Stockwerken befindet sich ein Spielecenter.

Dann ging's weiter nach...

Ginza
Ginza ist eines der High-Society-Viertel in Tokyo. Der Name "Ginza" bedeutet übersetzt "Silberstätte". Viele hochkarätige Modelabels aus aller Welt betreiben hier Filialen. 1872 brannte Ginza komplett nieder, daraufhin wurden die britischen Architekten Josiah Conder und Thomas J. Waters mit dem wiederaufbau beauftragt.

Nach dem pariser und londoner Vorbild entstand eine breite Flaniermeile, seither ist Ginza ein Zentrum mit westlicher Prägung.

Das Mulliton Building mit den Kaufhäusern Hankyu und Seibu

Das Wako-Kaufhaus mit seinem markanten Uhrturm ist eines der Wahrzeichen Ginzas. Leider ist der Uhrturm nicht ganz auf dem Foto.

Tokyo Tower

Der Tokyo Tower befindet sich im Shiba-Park und ist eines von Tokyos Wahrzeichen. Mit einer Höhe von 332 Metern ist er einer der höchsten selbsttragenden Stahltürme der Welt. In 150 und 250 Metern Höhe befinden sich Aussichtsplattformen. Die Fahrt hinauf ist allerdings extrem teuer, weshalb wir darauf verzichtet haben.

Danach ging es nach Akabane, wo sich mein Hotel befand und wo wir noch etwas essen gingen.

Akabane

Mir wurde erzählt, dass Akabane eine "normale" Gegend sei, was auch immer das für Tokyo bedeuten mag. Das Aussehen ist jedenfalls Tokyo-typisch: Neonreklamen wohin das Auge reicht.

Dann ging es ins Hotel. Es befindet sich in der Nähe von Ayakos Wohnung, darum war das sehr praktisch. Mein Zimmer sah so aus:

Ganz recht, ich habe in einem Kapselhotel geschlafen. Der Vorteil liegt auf der Hand: Günstiger als für 3000 Yen (ca. 20 Euro) nächtigt man in Tokyo nirgends! Im Tiefschlaf habe ich den Unterschied zur Präsidentensuite des Ritz-Carlton auch nicht so bemerkt.

Morgens war dann Zeit, um sich Akabane bei Tageslicht anzusehen:

Gegen 10 Uhr traf ich mit Ayako, und wir gingen Frühstücken.

Mr. Donut hat das Frühstück gemacht...

Ebisu

Danach ging's nach Ebisu. Auch diese Gegend ist ziemlich europäisch geprägt. Hier befindet sich außerdem ein Biermuseum. Wir waren aus Zeitgründen nicht drin, ich werde den Besuch aber bei Gelegenheit Nachholen ;-) Es gibt außerdem eine unterirdische Ladenpassage.

Ich weiß nicht, ob das das Museum ist, aber es hat auf jeden Fall etwas mit Bier zu tun ;-)

Dieses Dach war schon ziemlich beeindruckend. Im Hintergrund sieht man eines der teuersten Hotels Tokyos.

Die unterirdische Einkaufspassage

Roppongi

Das futurstische Logo des nicht minder futuristischen Roppongi Hills-Komplexes.

Die nächste Station war Roppongi. Dieses Viertel ist das Musik- und Clubzentrum Tokyos. Der Höhepunkt des Nachtlebens hier war Mitte der 1980er-Jahre, als die "Bubble Economy" ihren Höhepunkt erreich hatte. Das Velfarre, welches gegen Ende der Boomphase eingeweiht wurde, war seinerzeit der größte Nachtclub Asiens. Nach dem Platzen der Seifenblasenwirtschaft mussten allerdings viele Clubs schließen, auch das Velfarre wurde 2007 dichtgemacht (und mittlerweile auch abgerissen).

Strenge Auflagen zur Unterbindung des Drogenhandels sorgen außerdem dafür, dass Diskotheken keine Lizenzen für Veranstaltungen nach 2 Uhr Nachts mehr bekommen, weswegen sich das Nachtleben in Roppongi mittlerweile auf kleinere Bars und Lokale beschränkt. Trotzdem gibt es hier - nach Shinjuku und Shibuya - die drittgrößte Konzentration an Nachtlokalen in Tokyo.

Als der Roppongi-Hills-Komplex Ende der 1990er-Jahre fertiggestellt wurde, wurde die Gegend noch einmal "verjüngt". Nun gibt es hier eine riesige (und luxuriöse) Einkaufspassage und unzählige Restaurants.

Die atemberaubende Einkaufsmeile

Der Mori Tower

Hier steht auch der 238 Meter hoche Mori Tower. Tokyo von oben musste einfach sein, darum sind wir hier raufgefahren. Für mich als Schüler kostete die Fahrt 1000 Yen (ca. 7 €). Oben gibt es eine riesige Aussichtsplattform mit Restaurant sowie ein zweistöckiges Kunstmuseum (!), dessen Besuch im Eintrittspreis inkludiert ist.

Von oben hat man einen atemberaubenden Blick über die größte Stadt der Welt:

Blick nach Norden, rechts der Tokyo Tower

Blick nach Westen, im Hintergrund Shinjuku. Leider war das Wetter regnerisch, darum ist das Foto nicht so gut geworden.

Blick nach Nordosten, im Hintergrund kann man das Meer sehen.

"Papa, wenn ich groß bin, will ich auch Spießer werden!" ...und dann hier einziehen!

200 Meter unter mir: Der Moloch Tokyo

In Roppongi gibt es auch viele internationale Botschaften, so auch die Österreichische:

Oktoberfest

Von Roppongi aus gingen wir zum "Nippon Oktoberfest", welches komischerweise im Mai stattfand. Machte aber nichts, es gab deutsches Bier! Und eine deutsche Schlagerband spielte live.

Tokyo International Forum

Das 1996 fertiggestellte Tokyo International Forum wurde vom uruguayanischen Architekten Rafael Vinoly entworfen und ist riesiges Kultur- und Konferenzzentrum. Es besteht aus zwei Gebäuden, die durch einen Hof getrennt und mit Glaspassagen verbunden sind.

Das gläserne Atrium ist 60 Meter hoch. Die Decke erinnert an einen Schiffsrumpf. Im Tokyo International Forum gibt es außerdem viele Läden, Restaurants und Internetterminals.

Ueno

Zum Abschluss ging es dann nach Ueno. Ueno ist eigentlich für seinen großen Park und Zoo bekannt, doch südlich und östlich des Bahnhofs gibt es ein Gewirr aus kleinen Straßen, die voller Läden und Verkaufsstände sind.

~ Ende ~
Das war wahrscheinlich das beste Wochenende, das ich jemals hatte!

Tokyo II (Beta)

2009-06-01T23:14:00.002+09:00

Letztes Wochenende war ich in Tokyo - diesmal 2 Tage! Dementsprechend lang wird auch der Bericht werden, ich bin momentan noch dabei, den Text zu schreiben und die Bilder auszuwählen. Der fertige Bericht kommt morgen!

The curious case of Yamada-san

2009-05-29T23:09:00.003+09:00

Wir haben heute in der Schule einen Text bearbeitet, d.h. einen Text lesen und dann, zur Kontrolle, ob man alles kapiert hat, Fragen dazu beantworten.

Der Text heute hat mir aber sehr gut gefallen, und ich möchte ihn euch nicht vorenthalten. Er schildert nämlich den stereotypen Alltag eines typischen japanischen Angestellten:

Wer zwischen den Zeilen liest, erkennt außerdem mein Gekritzel. Um es einfacher zu machen, habe ich den Text übersetzt:

Ich bin Firmenangestellter. Mein Zuhause ist in der Präfektur Chiba, meine Firma ist in Shibuya. Mit dem Zug sind es 2 Stunden von meinem Zuhause nach Shibuya. Morgens ist der Zug voller Schüler und Angestellter. Am Morgen habe ich keine Zeit, darum frühstücke ich nicht. Dafür trinke ich in einem Cafe in der Nähe meiner Firma einen Kaffe. Ich mag Kaffee und trinke täglich 5-6 Tassen Kaffee. Außerdem rauche ich viel. Zu Mittag esse ich in der Firma. Ich mag kein Gemüse, dafür esse ich oft Curry und Ramen (Anm.: japanische Nudelsuppe).
Ich bin von 9 Uhr Vormittags bis um 5 Uhr Nachmittags in der Firma, habe aber oft bis um 9 Uhr Arbeit. Danach gehen wir [die Angestellten] in eine Bar und trinken Alkohol. Manchmal gehen wir auch zum Karaoke. Ungefähr um halb 1 bin ich dann Zuhause und gehe dann um 1 Uhr schlafen.
Sonntags ruhe ich mich aus und schaue zuhause fern. Ich mag keinen Sport und mache auch keinen. Manchmal arbeite ich auch am Sonntag.

Und wie in so vielen Geschichten steckt hier auch ein Bisschen Wahrheit drin...

Japanisches Fernsehen

2009-05-28T21:56:00.006+09:00

Ein Novum! Erstmals gibt es nun 2 Videos in nur einem Artikel! Das hängt aber auch mit dem Thema zusammen, denn manches kann man einfach nicht mit Worten und Bildern ausdrücken. Oder zumindest nur unzureichend...

Europäische Fernsehzuschauer kennen höchstwahrscheinlich die japanische Sendung Takeshi's Castle. Diese Sendung ist nur ein kleiner Vorgeschmack auf das "echte" japanische Fernsehen, das noch viel lustiger ist.

Viele Dinge sind gleich: Nachrichtensprecher erzählen über Neuigkeiten aus dem In- und Ausland, im Hauptabendprogramm laufen Spielfilme und die japanischen Fernsehpolizisten haben genauso merkwürdige Methoden, um einen Tatort zu sichern wie ihre deutschen und amerikanischen Kollegen.

Großer Beliebtheit erfreut sich außerdem ein Format, das sich im deutschsprachigen Raum unter dem Namen "Clipshow" einen zweifelhaften Ruf erworben hat. Diese werden hierzulande in einem "Top-10"-Schema präsentiert, und die Themenwahl ist öfters ziemlich... sagen wir, unkonventionell.
So hat man gute Chancen, pünktlich zum Abendessen auf irgendeinem Kanal "Die Top Ten der lustigsten Unfälle mit Feuer" oder "Die Top Ten der widerlichsten Viecher vom Amazonas" zu finden, wenn einem der Sinn danach steht.

Größter Beliebtheit erfreuen sich außerdem Gameshows. Hier treten Teams (oft aus Prominenten bestehend) an, um aberwitzige Aufgaben zu erfüllen.

Dieses Video stammt aus der Sendung "Tensai! Shimura Dōbutsuen" (zu Deutsch ungefähr "Genial! Shimura Zoo") und zeigt den in Japan sehr berühmten Schimpansen Pan-kun mit seinem Hund James.

Hier ist ein Auschnitt aus einer Gameshow mit dem Namen "Rookies SP". Diese Aufgabe, der "Flashsaurus" ist mein Favorit! Die Teilnehmer sind übrigens Eiskunstläufer.

Vending Machines

2009-05-26T20:21:00.003+09:00

Vending Machines, also Getränkeautomaten, findet man überall in Japan. Ich zitiere mal einen Amerikaner:

They are everywhere in Japan. And they all work. And the are never vandalized!

Es gibt auch Automaten für Eis. Und wenn ich sage "überall", dann meine ich auch überall! Sie stehen nicht nur vor Läden und Imbissbuden, sondern an fast jeder Straßenecke. Und wie das Zitat schon besagt, wird nie randaliert. Ich habe noch nie einen Automaten gesehen, der irgendwie beschädigt oder vollgekritzelt war.

Und auch die Preise sind überall gleich. Eine 0,33l-Dose kostet 120 Yen, eine 0,5l-Flasche kostet 150 Yen. Viele der Automaten erfüllen auch gleich zwei Aufgaben. Man kann dann am gleichen Automaten gekühlte Limonade und heißen Kaffee kaufen.

Kiryu und BBQ

2009-05-24T23:33:00.006+09:00

Ich war heute in Kiryu. Das ist eine Stadt, ca. 30 Minuten mit dem Zug von Ashikaga entfernt. Die Stadt gefällt mir sehr gut, sie ist irgendwie auch ein bisschen "städtischer" als Ashikaga, das heißt hohe Gebäude (auch einige hässliche) und es ist auch mehr los auf den Straßen. Kriyu ist Flächenmäßig zwar größer als Ashikaga, hat aber weniger Einwohner.

In Kiryu war ich aber eigentlich nicht, um Sightseeing zu betreiben. Jason, ein Amerikaner, den ich hier kennengelernt habe, leitet hier eine Sprachschule (Global Lounge) und er hat eine BBQ-Party für seine Schüler und Freunde veranstaltet.

Es war - ich sage es mal auf Englich, das klingt besser - great fun und ich habe viele Leute kennengelernt.

Noch mehr Bilder gibt's hier!

SCHWEINE! GRIPPE!

2009-05-22T16:02:00.004+09:00

Das H1N1-Grippevirus, auch bekannt unter dem geläufigen Namen "Schweinegrippe" greift um sich! Bislang wurden 292 Erkrankungen innerhalb Japans bekanntgegeben. Nicht so toll.

Was mich etwas beunruhigt, ist, dass die genaue Ursache, wie das Virus übertragen wird, nicht bekannt ist. Außerdem sind der Großteil der Patienten Mittel- und Hochschüler (also genau meine Altersgruppe!!). Zudem wurde heute in der Schule allen Schülern, die mit dem Zug kommen empfohlen, einen Mundschutz zu besorgen.

Ich zitiere im Folgenden von zwei Nachrichtenseiten.

The H1N1 swine flu tally grew to 292 on Thursday after Kyoto confirmed its first case and Tokyo confirmed its third, placing the virus in six prefectures so far.

The first cases in greater Tokyo, two high school students in Tokyo and Kawasaki, put the national and local governments on alert Wednesday for a possible epidemic in the densely populated metropolitan region, which encompasses Tokyo, Chiba, Saitama and Kanagawa prefectures. The third case, a woman in Meguro Ward, was announced Thursday night.

Es heißt, dass zwei Mädchen zwischen 11. und 18. Mai in New York waren. Bei der Rückreise nach Japan wurden in den USA keine Anzeichen für eine Erkrankung festgestellt, aber wärend des Fluges traten erste Symptome auf.

Mittlerweile wurden sogar Schulen geschlossen:

Earlier this week local leaders shut down all public schools and more than 6 dozen universities. But on Wednesday Osaka governor, Toru Hashimoto, announced those schools would reopen next week.

The government is trying to quell fears while proceeding with caution. It is worried about the virus's economic impact, with schools cancelling field trips and with reports that companies like Shiseido and Mitsubishi ordered employees to limit business trips.

Bis genaueres bekannt wird, werde ich sicherheitshalber den Kombini meines Vertrauens aufsuchen und einen Mundschutz besorgen, so wie's alle Japaner tun... Und bei jeder Gelegenheit die Hände waschen, so wie's empfohlen wurde.

Links:
The Japan Times: H1N1 tally hits 292 over six prefectures
VOA News: Nubers of Swine Flu Cases Surge in Japan

Bento

2009-05-21T20:17:00.004+09:00

Da ich in der letzten Zeit ja nicht so fleißig war, werde ich von nun an auch über Dinge, Gegebenheiten etc. schreiben, die man sich als "typisch japanisch" vorstellt. Fangen wir mal ganz einfach mit etwas essbarem an: Bento.

Bento (jap. 弁当) ist eine "Darreichungsform" von Essen. Der ursprüngliche Gedanke war, mehrere verschiedene Mahlzeiten in einem Behälter mitzunehmen, ohne dass diese sich vermischen.

Das traditionelle Bento besteht aus den Hauptbestandteilen der Japanischen Küche, Reis, Fisch oder Fleisch und diversen Beilagen (Gemüse). Traditionelle Bentos gibt es außerdem in aufwändig hergestellten und verzierten Lackkästchen.
Der Inhalt eines traditionellen Bentos hängt zum Einen von der Saison und zum Anderen von der regionalen Küche, aus dem es kommt, ab.

Das wohl mit Abstand häufigste Bento ist aber das (wie ich es nenne) "Fertiggericht-Bento". Dieses kann man fast überall kaufen, befindet sich in einer Plastikschale und kann so aussehen:

Kollektion Fleisch, Reis, Zwiebeln und Zeugs aus dem Meer (rechts)

Viele Leute kaufen außerdem Bentos vor langen Zugfahrten, wegen folgender Vorteile: Sie sind preisgünstig, leicht zu transportieren und schmecken (in den meisten Fällen) gut. Deshalb findet man vor Allem in der Nähe oder in den großen Bahnhöfen Stände und Läden, die Bentos anbieten.

Fundstück des Monats

2009-05-19T21:38:00.002+09:00

Das hat sich diesen Titel redlich verdient! Ich bin fast aus den Latschen gekippt, als ich das gesehen habe:

Was für ein (Sonn)tag!

2009-05-17T23:12:00.002+09:00

Es gibt eine deutsche Band, die heißt Fool's Garden. Sie hat 1995 ein Lied mit dem Titel Lemon Tree veröffentlicht. Wer kennt das nicht? Da heißt es gleich zu Beginn:

I'm sitting here in the boring room
It's just another rainy Sunday afternoon

Da der tolle Plan, heute den Fujisan zu besuchen wetterbedingt sprichwörtlich ins Wasser gefallen ist, habe ich den Nachmittag eben mit lesen, ein Wenig lernen und Film schauen über die Runden gebracht.

Damit aber wieder mal ein Bisschen Farbe reinkommt, gibt's als Entschädigung ein Bild von mir beim Manga-lesen ;-)

Die magische Zahl 20

2009-05-16T22:58:00.002+09:00

Die Tochter meiner Gastfamilie, Kaori, hatte heute Geburtstag und wurde 20 Jahre alt. Ich komme gerade vom Geburtstagsessen mit der Familie zurück, und meiner Dusseligkeit habt ihr es zu verdanken, dass es keine Fotos gibt... Ich habe meine Kamera zu Hause vergessen. :-(

Was allerdings viel wichtiger ist, ist die Tatsache dass man in Japan mit 20 Volljährig wird. Das ist natürlich ein großer Schritt im Leben jedes - ich sag mal - "jungen Menschen". Am 20. Geburtstag darf man dan auch das erste mal offiziell Alkohol konsumieren, was dann auch entsprechend zelebriert wird - also nicht viel anders als bei uns ;-)

Die tollen Wochenendpläne sind übrigens dank der schlechten Wetterlage ins Wasser gefallen, darum werde ich leider nicht über die ursprünglichen Pläne berichten können...

Wahnsinnig verpackt!

2009-05-15T20:41:00.007+09:00

Beim Artikel über Einkaufen war ja schon die Rede vom Verpackungswahnsinn. Doch nun gibt's dazu auch entsprechende Informationen dazu.

Die Geschichte:
"Hmmm, heute mach' ich mir mal einen gemütlichen Filmabend!" - Also schnell in den Kombini meines Vertrauens um ein Bisschen was zu Knabbern zu holen. Um das Ganze demonstrieren zu können, wähle ich unter großer Selbstaufopferung zur Demonstration eine Packung "Pocky" sowie ein KitKat (Ohne jetzt Schleichwerbung machen zu wollen!!).

Die Fakten:
Wenn ich diese nun zuhause öffne, bietet sich mir dieses Bild:

(zur besseren Veranschaulichung schön arrangiert)

Nach dem Verzehr dieses Bisschens Schokolade habe ich also 6 Teile Müll (+ die Plastiktüte, die ich im Kombini bekommen habe). Ich persönlich frage mich immer wieder: wieso muss man sich für ein Stückchen Schokolade durch drei Schichten Verpackung kämpfen?

Die Theorie:
Es gibt zwei große Gründe dafür:

Japaner lieben es einfach, Dinge auszupacken. Es geht dabei aber mehr um das Gefühl, etwas Wertvolles erstanden zu haben. Anscheinend steigt dieses Gefühl, welches sich dann im Auspacken äußert, wenn man mehrere Schichten Verpackung beseitigen muss. So schließt sich der Kreis.

Der zweite Grund ist, dass die Leute hier einfach nicht so viele Süßigkeiten auf einmal essen. Vor Allem europäische Frauen kennen das Gefühl, wenn die Tafel Schokolade plötzlich weg ist, obwohl man sich doch vorgenommen hat, bei der Hälfte aufzuhören.
Hier geht das ein bisschen anders, hier ist auch wirklich nach der Hälfte Schluss. Ich vermute, dass das daran liegt, dass man hier einfach nicht mit dem Gedanken ans Naschen geht, dass man wegen der Figur oder aus welchen Gründen auch immer in der Hälfte aufhören muss. (Sollte ich hinter das Geheimnis kommen, wede ich es patentieren lassen und in Europa teuer verkaufen ;-)

So macht es dann Sinn, denn es ist bestimmt angenehmer, die zweite Hälfte noch frisch verpackt zu haben, als einen halben geöffneten und geschmolzenen Schokoriegel in der Tasche durch die Gegend zu tragen.

From Green to Red our Days pass by...

2009-05-15T00:49:00.008+09:00

Die heutige Überschrift ist heute von In Flames geklaut. Passt meiner Meinung nach ziemlich gut, denn während der letzten Tage hat es eigentlich nichts so wirklich spannendes gegeben, über das es sich gelohnt hätte zu berichten... Was in einer Schule so passiert, wissen eigentlich sowieso alle, die ebendiese mal besucht haben...

Ich bin allerdings gerade dabei, mir hier ein soziales Leben aufzubauen. Ich habe kürzlich zwei Amerikaner kennengelernt, die schon seit 3 Jahren hier leben, und heute waren wir ein wenig aus. Was in einer Kneipe so passiert, wissen aber eigentlich sowieso alle, die ebensolche mal besucht haben... ;-)

Ich habe allerdings schon tolle Pläne für das Wochenende, darüber werde ich dann berichten, auch mit Fotos! Lasst euch überraschen!

Japanisch Crashkurs

2009-05-11T17:32:00.003+09:00

Vergiss 平仮名 und 片仮名, 漢字 und 形容詞! Dieser Kurs ist besser als jedes Buch und jede Schule!

Wer fährt wohl dieses Auto?

2009-05-11T00:00:00.003+09:00

...das geht wohl ziemlich sicher als "Entdeckung des Tages" durch...

Flower Power!

2009-05-09T21:57:00.004+09:00

Heute waren wir im Ashikaga Flower Park. Dieser ist hier in der Stadt eine der größten touristischen Attraktionen der Saison. Da drin laufen Scharen von Leuten rum. Der Park hat immer nur im Frühling offen, wenn die Blumen Hochblüte haben und er wird jedes Jahr "verändert", das heißt, dass man jedes Jahr andere Blumen bestaunen kann.

Dieser Baum steht aufgrund seiner Größe im Buch der Rekorde.
Ich vermute mal, dass er der größte Schattenspender auf Erden ist.

Was mir allerdings schon zu Beginn einen mittelschweren Schock verpasst hat, war der saftige Eintrittspreis von 1.200 Yen, umgerechnet etwa 9 Euro. Für Naturliebhaber und Blumenfreunde ist der Park sicherlich eine Attraktion, aber ich muss gestehen, dass es nicht ganz so mein Ding war, einen ganzen Nachmittag Blumen anzuschauen.

Es war aber doch ein lustiges Erlebnis. Vor Allem bekam ich hier wieder einen ziemlich guten Einblick in den Hang der Japaner zur Perfektion. Überall laufen nämlich angestellte herum, um verwelkte Blumen abzuschneiden oder die Gehwege und Teiche von Blüten zu säubern, um einen insgesamt perfekten Eindruck zu erwecken.

...ein Bisschen Blödelei muss ja auch dabei sein.

Follow me!

2009-05-09T12:15:00.006+09:00

Ich habe gerade nach den Zugriffszahlen auf mein Blog geschaut und herausgefunden, dass bereits über 850 Zugriffe erfolgt sind. Ich denke, es gibt also einige Leute, die sich ein bisschen für das interessieren, was ich hier in Japan so mache und regelmäßig mein Blog lesen. Das motiviert mich natürlich sehr, um weiterzumachen.

Um aktuell zu bleiben, bzw. noch aktueller zu werden, werde ich mal etwas neues ausprobieren. Ich bin nun bei Twitter, und ich werde es mal in Verbindung mit meinem Blog ausprobieren. Ich denke, es ist eine einfache Möglichkeit, Mitteilungen zu machen, für die sich ein Blog-Eintrag hier nicht lohnen würde.

Ich probiere es einfach mal aus, und sehe dann wie es sich entwickelt. So wie eine Art Beta-Version. Vielleicht schaut der Eine oder Andere ja mal vorbei.

Follow me on Twitter!

Über Twitter:
Twitter ist eine Art Mischung aus einem sozialen Netzwerk und einem Blogging-Dienst. Es ermöglicht, kurze Mitteilungen mit einer maximalen Länge von 140 Zeichen zu veröffentlichen. Deswegen wird es auch oft als Micro-Blog bezeichnet.

Zum Schluss noch ein Dankeschön an alle, die hier (regelmäßig oder nicht ganz so regelmäßig) vorbeischauen!

Fotos

2009-05-08T19:54:00.014+09:00

Da ich mittlerweise auch bei Facebook fleißig Fotos hochlade, habe ich hier mal alle Links zusammengestellt, bei denen man meine Japan-Bilder findet:

Picasa-Galerie
Facebook - Diverse Japan Fotos
Facebook - Tokyo Fotos (vom 29. April)

PS die Facebook-Alben kann man auch anschauen, wenn man keinen Facebook-Account hat, bzw. dort nicht online ist.

Warum verschiedene Alben?
Die Bilder aus dem Blog landen automatisch im Picasa-Album. Das ist dann praktisch, wenn man sich die Fotos anschauen möchte, sich aber nicht durch den ganzen Blog "wühlen" will.

Auf Facebook lade ich regelmäßig neue Fotos hoch, ich kontrolliere aber eigentlich nicht, ob ich sie schon auf meinem Blog habe oder nicht.

Nur ihr allein

2009-05-07T21:52:00.004+09:00

Das Musikvideo zu In Extremo's "Nur ihr allein". Immer wieder gut!

Das Video wurde übrigens mit "echten" japanischen Touristen gedreht!

Essen

2009-05-06T23:30:00.005+09:00

So, heute gibt's mal wieder ein bisschen mehr Text, und zwar über etwas lebensnotwendiges: Essen! Über die japanische Küche hört man ja viel, aber kommt der ultimative Bericht, live vom Ort des Geschehens! (und zwar aus gegebenem Anlass)

Das Essen hierzulande ist für meinen europäischen Gaumen ziemlich gut verträglich, ehrlich gesagt habe ich mir die Umgewöhnung komplizierter vorgestellt. Es gibt mir zusätzlich ein gutes Gefühl, denn Ernährungswissenschaftler haben herausgefunden, dass die tradtionellen vier Elemente der japanischen Küche - Reis, Gemüse, Fisch und Eier - für eine gesunde und ausgewogene Ernährung sorgen.

Trotzdem gibt es ein paar Gerichte, an die ich mich noch nicht so schnell gewöhnen konnte, in aufsteigender Reihenfolge:

Soja
Ich will eigentlich nicht wirklich etwas gegen Soja sagen, aber: Soja findet man fast in jedem japanischen Gericht. Es wird wie ein Gewürz verwendet (so ähnlich wie Salz und Pfeffer bei uns), aber für meinen Geschmack ist es manchmal ein bisschen zu viel.

刺身 (Sashimi)
Sashimi ist roher Fisch. Nein, nicht Sushi! Sushi ist roher Fisch auf Reis. Sashimi, das sind rohe Fischfiletstückchen. Manche davon sind gar nicht so übel, vor allem Thunfisch (das mag ich sowieso gern), aber ich vermute, dass ich einfach nicht daran gewöhnt bin, rohen Fisch zu essen. Das wird in Europa ja auch nicht so traditionell praktiziert wie in Japan.

Algen
Algen gibt es in Japan in allen erdenklichen Formen und Farben. Reisklumpen, in Algen eingewickelt sind ein beliebter (und vor allem billiger) Snack für unterwegs und bei vielen o-bento (Fertiggerichte aus Schnellimbissen) werden getrocknete und geriebene Algen als Gewürz verwendet. Sie machen den Geschmack salziger.
Was ich daran allerdings nicht mag, sind die Sorten, die ziemlich intensiv nach Fisch schmecken. Wisst ihr wie ein Fischmarkt in Südeuropa riecht? So schmecken diese Algen.

Nach den humaneren Gerichten kommen nun echte "Spezialitäten":

納豆 (Natto)
Mein Wörterbuch liefert als Übersetzung für Natto die Übersetzung "fermentierte Sojabohnen", Wikipedia "vergorene Sojabohnen". Die Konsistenz ist ziemlich... schleimartig. Das Zeug zieht nicht enden wollende Fäden, und der Geschmack ist ziemlich salzig und deftig. Angeblich gibt es nicht viele Ausländer die das mögen.

Die Gerichte, die ich bis hierher beschrieben habe, habe ich schon selbst probiert. Achja, heute hatte ich irgendetwas, dessen Name "horumon" ist. Die Übersetzung meines Wörterbuches ließ mich erschaudern: "Hormon". Ich hoffe einfach, dass ich da was missverstanden habe, vermute aber dass das irgendwelche Fischinnereien waren (es wurde sowas angedeutet).

Zum Glück habe ich erst nach dem Essen mein Wörterbuch "befragt". Ehrlich gesagt hat das Zeug auch ziemlich eklig geschmeckt, mittlerweile hab ich's auch raus, wie ich Dinge, die mir nicht schmecken, "umgehen" kann.

Der folgende Abschnitt ist ein Zitat aus einem Buch, aber es setzt dem kulinarischen Wahnsinn die Krone auf:

"Krebsgedärm ("Kani-no-miso") in Konsistenz und Farbe von Durchfall ist ebenso ein Leckerbissen wie das breiartige Innere des Seeigels. Vor Hoya, einem gimmiartigen, pockennarbigen Tier in knalligen Farben mit Brackwassergeschmack, kapituliert selbst das deutsche Wörterbuch, das als Übersetzung gerade noch ein kraftloses "eine Art wirbelloses Meerestier" hervorhaucht."

(Aus: Christoph Neumann:
Darum nerven Japaner. Der ungeschminkte Wahnsinn des japanischen Alltags.
München, 2008
ISBN 978-3-492-25182-2)

Goldene Zeiten

2009-05-04T23:02:00.005+09:00

Momentan ist in Japan die "Goldene Woche", eine Serie von Feiertagen Anfang Mai. Viele Unternehmen geben ihren Mitarbeitern frei, und diese Woche ist eine der Hauptreisezeiten der Japaner. Viele nutzen diese Gelegenheit für Aktivitäten mit Freunden und Familie.

Diese Feiertage sind:

der 29. April: 昭和の日 (Showa no hi) - Tag des Grüns
der 3. Mai: 憲法記念日 (Kempo kinen-bi) - Tag der Verfassung
der 4. Mai: みどりの日(Midori no hi) - Volksfeiertag
der 5. Mai: こどもの日 (Kodomo no hi) - Tag der Kinder

Auch ich habe diese Zeit ein Wenig genutzt. Gester war ich mit ein paar Freunden aus der Schule Basketball spielen. In Ashikaga gibt es einen Sportpark, der sieht ziemlich neu aus.

Heute war ich mit Herrn Kotake und Hiroto fischen. Sie gehen jedes Jahr in der Goldenen Woche und heuer haben sie mich extra mitgenommen.

Heute gab's Fisch zum Abendessen

And the Oscar goes to...

2009-05-02T11:17:00.003+09:00

Jetzt hat das mit YouTube auch geklappt, hier also das neue Tokyo-Video!
Lob, Glückwünsche, Geldgeschenke und Kommentare erwünscht ;-)

Schulausflug

2009-05-01T21:41:00.004+09:00

Heute haben wir von der Schule aus einen Ausflug in die Berge gemacht. Okay, "Berge" ist vielleicht ein Wenig übertrieben, aber man hatte eine schöne Aussicht auf die Stadt:

Das Torii am Fuß des Berges

Das hier wird vermutlich ein Tempel sein. Ich hab' die Erklärung nicht genau verstanden...

...und zum Schluss gabs noch ein Picknick:

Tokyo

2009-04-30T16:24:00.015+09:00

Gestern war ich in Tokyo - und es war einfach der Hammer. Der Ballungsraum um die Bucht von Tokyo ist mit 34 Millionen Einwohnern der größte der Welt. Es ist an einem Tag unmöglich, auch nur einen Bruchteil der Stadt zu erkunden, und für die ganze Stadt reicht ein Leben wahrscheinlich gar nicht aus.

Da ein Bild ja bekanntlich mehr als 1000 Worte sagt, hier nun die Bilder. Obwohl - für Tokyo reichen nicht einmal 1000 Bilder...

Yamanote
Die Yamanote-Bahnlinie ist praktisch die Hauptschlagader Tokyos. Sie fährt zweigleisig im Kreis und viele Sehenswürdigkeiten sind mit ihr erreichbar. Zur morgendlichen und abendlichen Rushhour sollte sie allerdings gemieden werden, denn dann ist sie fest in der Hand der Pendler. Die berühmten Fotos, die zeigen, wie Leute von Schaffnern in die Waggons gedrückt werden, stammen von hier. Statistisch gesehen benutzen täglich 3,5 Millionen Fahrgäste diese Linie.

Zug der Yamanote-Linie in der Station Shinjuku. Das giftige Grün ist übrigens Yamanote-Exklusiv.

Diese Bildschirme zeigen die Stationen, Informationen zu Verspätungen und Werbung an.

Shinjuku
Shinjuku ist eines der neuen, modernen Zentren Tokyos und liegt im Westen der Stadt. Der Bahnhof Shinjuku ist der meist frequentierte der Welt. Er hat 33 Gleise und wird täglich von 2-3 Millionen Menschen durchlaufen.

Das Gebäude rechts ist ein Teil des Bahnhofs.

Westlich des Bahnhofes liegt der Skyscraper District. Hier befindet sich unter anderem das von Kenzo Tange entworfene Stadtverwaltungsgebäude:

Östlich des Bahnhofs befinden sich jede Menge Läden, Einkaufsstraßen und Seitengassen mit kleinen Boutiquen.

Shibuya

Shibuya ist die zweite Hälfte des Doppelzentrums Shinjuku-Shibuya in West-Tokyo. Shibuya ist eines der beliebtesten Ausgehviertel der Tokyoter Jugendlichen, hier reihen sich Videospielhallen, Geschäfte, Karaoke-Schuppen und Pachinko-Hallen aneinander. Die Kreuzung am westlichen Ausgang des Bahnhofs zählt zu den belebtesten der Welt.

Das ist die berühmte Statue von Hachiko. Nach dem Tod seines Herrchens kam der Hund zehn Jahre lang immer noch an die Station, um auf ihn zu warten. Heute ist die Statue ein beliebter Treffpunkt.

Über den westlichen Hachiko-Ausgang (der zu Ehren des Hundes so benannt wurde) kommt man zu einer der belebtesten Straßenkreuzungen der Welt. Angeblich wird sie zu abendlichen Stoßzeiten pro Grünphase von ca. 15.000 Menschen überquert.

Für diese Fotos musste ich übrigens im Starbucks (der - wen wundert's - zu den geschäftigsten der Welt gehört; man sieht ihn auch im Foto weiter oben) einen 400-Yen-Kakao schlürfen. Das Gebäude auf dem oberen Foto ist der Bahnhof.

Wie schon gesagt, ist Shibuya für die Tokioter Jugend das Ausgeh- und Einkauf-Mekka. Es gibt viele Plattenläden (der größte ist Tower Records, er hat ein riesiges Angebot an japanischen und Import-CDs, und das auch noch zu vernünftigen Preisen), Kleiderläden, Boutiqen, Restaurants, Manga-Läden und, und, und. Kleiner Tipp an alle Männer: Niemals mit der Freundin ins Shibuya-109-Kaufhaus! Das schont den Geldbeutel und die Nerven ;-)

Seinen wahren Zauber versprüht Shibuya allerdings erst nachts:

Asakusa
Vom Bahnhof Asakusa ging es dann wieder zurück nach Ashikaga. Da ich noch eine Dreiviertelstunde Zeit hatte, bevor der Zug fuhr, schaute ich mich hier auch noch ein Wenig um und entdeckte noch zufällig diesen Tempel:

Bis jetzt waren London und Berlin immer die coolsten Orte, an denen ich war - aber Sorry, gegen Tokyo kommt ihr beide nicht an... Das war's fürs Erste aus Tokyo. Das Video kommt, sobald es fertig geschnitten ist.

Und damit ist es offiziell ;-)

Ashikaga -- Fotos

2009-04-28T19:27:00.006+09:00

Nachdem es die letzte Zeit ziemlich viel Text gegeben hat, wird's nun wieder mal Zeit für ein paar Fotos aus Ashikaga.

Der Fluss Watarase. Er durchfließt die Stadt von Westen nach Osten.

Katze ;-)

Eines der großen Einkaufszentren der Stadt

Nein, das ist keine Schnapsbrennerei, sondern eine ganz normale Trafik.
Sieht aber trotzem cool aus.

Der Eingang zur alten Schule von Ashikaga

Wohnhäuser in der Nähe des Flusses Watarase

Wohnhäuser in einer ruhigeren Gegend

Hier fahre ich jeden Tag auf dem Weg zur Schule vorbei. Das Gebäude in der Mitte ist die Hakuoh-Schule. Es gibt hier auch noch einen Kindergarten.

Ich bin mir zwar nicht ganz sicher, glaube aber, dass das eine Art Tempel oder Schrein ist.

Einkaufen

2009-04-27T22:13:00.003+09:00

Schon bei der Sache mit den Autos war die Rede von den kleinen Unterschieden, die einem an einer fremden Kultur auffallen. So verhält es sich auch mit dem Einkaufen. Aus gegebenem Anlass schreibe ich deshalb darüber. Ich war heute in einem Laden für gebrauchte Bücher und CDs, und da sind mir drei Dinge zum ersten Mal richtig aufgefallen:

1. Auf Wiedersehen!
Ich stehe vor einem Regal und schaue ein bisschen herum, als ein Mann den Laden verlässt. Kaum ist er bei der Tür, wird er von einem der Angestellten "verabschiedet". Das Wichtige hierbei ist allerdings, die Geste, also ein lautstarkes "domo arigato gozaimasu und vielen Dank, dass Sie bei uns waren". Warum Geste? Erstens war der Mann schon nach der Hälfte des Satzes bei der Tür hinaus. Zweitens, was noch viel auffallender ist, hat der Angestellte diesen Satz einfach nur gesagt, weil er bemerkt hat, dass jemand den Laden verlässt, und das mit dem Rücken zum Kunden und ohne ihn anzusehen.

2. Immer freundlich
Ich habe mich für zwei Bücher entschieden und gehe zur Kasse. Zuerst nimmt der Verkäufer die Ware ganz behutsam, verbeugt sich und bedankt sich ein erstes Mal, dass ich hier einkaufe. Dann verpackt er die Bücher sorgsam in eine Plastiktüte und nimmt mit beiden Händen das Geld entgegen. Das Wechselgeld mitstamt dem Kassenzettel gibt er mir ebenso vorsichtig wieder zurück. Zum Schluss verbeugt und bedankt er sich nochmals.

3. Der Verpackungs-Wahnsinn
Geht man in Japan einkaufen, werden die Waren jedes Mal von einem Angestellten im Laden in eine Plastiktüte verpackt, sodass alles beieinander ist und man keine Mühe mit dem Tragen hat. Das führt allerdings dazu, dass sich meine ohnehin schon recht stattliche Plastiktütensammlung rasant vergrößert. Der wahre Grund dafür, so habe ich einmal gelesen, soll allerdings ein anderer sein: Die Freude beim Auspacken. Anscheinend lieben Japaner das.

Erlebnisse wie diese, die im Alltag täglich passieren, machen mir immer wieder klar, dass ich mich in einem anderen Land, in einer anderen Kultur befinde. Für mich ist es immer wieder schön und manchmal auch amüsant, zu sehen wie manche Dinge einfach anders geregelt werden als in der Kultur, die ich mein ganzes Leben gewohnt bin.

Zum Schluss noch für alle, die bis hierher durchgehalten haben: Morgen gibt's wieder Fotos. Und da mein Video wie ich hörte anscheinend ziemlich gut angekommen ist, wird's diese oder Anfang nächster Woche wieder eines geben - diesmal aus Tokyo!

Solche Tricks funktionieren bei TV-Serien auch, um Leute anzulocken, also probier ich's auch mal. Glückwunsch übrigens, wenn du den Text markiert hast, und das heir liest ;-)

Hier kommt die Sonne!

2009-04-26T18:40:00.004+09:00

...wussten auch schon Rammstein in ihrem gleichnamigen Lied. So heißt es da unter anderem:

Alle warten auf das Licht
Fürchtet euch, fürchtet euch nicht [...]
Hier kommt die Sonne
Sie ist der hellste Stern von allen
und wird nie vom Himmel fallen

Ich hatte gestern eigentlich vor, mit dem Fahrrad in die Stadt zu fahren, aber hier der Grund, weshalb das nicht möglich war:

Irgendwie ironisch, dass ich die ganze Zeit ebendieses Lied im Kopf hatte. Also habe ich meine Pläne auf heute verschoben, in der Hoffnung dass sich das Wetter bessert. Aber gleich nach dem Aufwachen heute Morgen kam auch schon der erste Schock: Es schiffte noch ärger als am Vortag.

Allerdings ist die Gegend, in der ich wohne, in der Nähe eines Gebirges, und vor Allem im Frühling kommt dort oft ein starker Wind herunter. Blöd, wenn man mit dem Fahrrad gegen die Windrichtung unterwegs ist, gut für mich aber, denn er hat (und ich habe nicht schlecht gestaunt) innerhalb von 15 Minuten sämtliche Regenwolken vertrieben, sodass sich dann dieser Anblick bot:

Also bin ich mit Hiroto und 2 von seinen Freunden in die Stadt geradelt. Nachdem ich schon ein Einkaufszentrum kannte, war heute ein zweites dran. Was ist heute eigentlich für ein Wochentag? Ach ja, Sonntag! Der beste Tag zum shoppen, wie dieses Bild eindeutig beweist:

Auch hier gab es wieder riesige Buchhandlungen mit ebenfalls riesigen Mangaabteilungen, und riesige Plattenläden und riesige DVD-Läden. CDs in Plattenläden sind hier übrigens nicht nach dem Alphabet sortiert (also A, B, C,... wie bei uns), sondern nach dem Hiragana- bzw. Katakana- Silbenalphabet. Die Reihenfolge lautet also "a, i, u, e, o, ka, ki, [...] so, ta, usw.

Westliche Import-CD's sind auch nicht nach dem römischen Alphabet sortiert, sondern eben nach der Katakana-Umschrift (also gleiche Reihenfolge wie oben). Zuerst habe ich mich also ordentlich gewundert, warum The Prodigy neben Franz Ferdinand im Regal stand, aber nach ca. einer Stunde erkannte ich endlich das System dahinter.

Wir sind dann noch in der Stadt rumgefahren. Irgendwann entdeckten wir ein Hochhaus, von dessen oberstem Stockwerk man eine schöne Aussicht auf die Stadt und die Hügel hatte:

Und so wurde das Wochenende doch noch gerettet, nachdem ich den gestrigen verregneten Samsag mit Fim schauen und lernen einigermaßen über die Runden gebracht habe.

Neu: Uhr

2009-04-25T11:49:00.008+09:00

Nachdem ich ja immer wieder Anfragen nach der aktuellen Ortszeit hier bekomme, habe ich ja kurzzeitig eine Uhr installiert. Damit gab's aber irgendein technisches Problem. Jetzt habe ich eine viel bessere gefunden: die UNIQLOCK, zu finden weiter rechts. Ziemlich cool ist auch die bijin-tokei, hier die Links:

//EDIT:
UNIQLO ist übrigens eine japanische Kleiderhauskette (vergleichbar mit H&M). Die UNIQLOCK ist eine Art Webegag. Und bijin-tokei heißt auf deutsch etwa "Uhr mit hübschen Mädels" (jap. bijin = (hübsches) Mädchen + tokei = Uhr). B-)

Morgens, halb 9 in Japan

2009-04-24T18:20:00.004+09:00

Zuallererst: Von ihren japanischen Kollegen könnten sich die ÖBBler eine Scheibe abschneiden. Es stimmt, was über japanische Züge erzählt wird: Sie haben nie Verspätung.

Was gibt es eigentlich interessantes über einen Zug zu erzählen? Eigentlich nicht viel. Außer, dass der Zug, den ich jeden Morgen nehme, um in die Schule zu kommen ziemlich voll ist. Schlimmer erwischt es da aber die Leute in der Yamanote-Linie in Tokyo. Denn die ganzen Bilder von Schaffnern, die Leute in die Wagons drücken stammen von dort.

Jeden Morgen wieder...

Das japanische Zugsystem ist - wie so vieles hier - total automatisiert. Das fängt schon beim Kauf der Fahrkarte an. Während sich in Österreich die Leute über die Fahrkartenautomaten der ÖBB aufregen, kriegt man hier auf gar keine andere Weise ein Karte. Auch Fahrkartenkontrolleure trifft man in den Zügen nie. Das hat auch einen Grund.

Züge sehen hier auch nicht anders aus...

Vor dem Bahnsteig gibt es Automaten, die die Fahrkarten "lesen", ähnlich denen in der Londoner Underground. Das macht in der U-Bahn einer Millionenstadt ja Sinn - doch hier gibt es das von der größten U-Bahnlinie bis zum kleinsten Provinzzug. Darum erwische ich mich sogar manchmal dabei, wie ich mir Bilder von solchen Automaten auf den Bahnhöfen der Montafonerbahn ausmale.

...und Bahnhöfe auch nicht ;-)

Wahlkampf auf japanisch

2009-04-23T15:54:00.005+09:00

Diesen Sonntag sind Wahlen, ich habe zwar noch nicht genau mitgekriegt für was, aber ich glaube irgendwas auf Stadtebene. Darum hängen hier auch überall Wahlplakate rum.

Aus Österreich bin ich ja schon ziemlich dämliche Wahlslogans gewöhnt, drum tut es gut, zur Abwechslung diese Plakate mal nicht lesen zu können. Könnte ich es, wäre ich allerdings in der Lage zu erzählen ob Stimmenfang hier genau so primitiv betrieben wird, wie von diversen österreichischen Kollegen.

Aber nun genug davon, eigentlich will ich nicht über Politik schreiben, sondern über eine ganz "lustige" Erfindung. Ich nenne sie Wahlkampfautos, und sie sehen so aus:

Diese Autos fahren, mit (ziemlich lauten) Lautsprechern ausgestattet, durch die Stadt und posaunen Wahlsprüche in die Welt hinaus. Obwohl wir das Thema schon hatten - ich bin froh, sie nicht verstehen zu können.

Meine Schule ist ziemlich zentral in der Stadt gelegen. Dadurch gibt es hier ein relativ großes Verkehrsaufkommen, und das schließt auch die Wahlkampfautos mit ein. So kommt es durchaus vor, dass man an einem normalen Schultag bis zu 10 mal diese Autos vorbeifahren sieht (und natürlich auch hört).

Aber auch zu Hause bin ich nicht sicher vor ihnen. Obwohl ich ziemlich außerhalb der Stadt wohne, in einer Gegend, in der es eigentlich nur Einfamilienhäuser gibt, fahren diese Autos hier herum. Und anscheinend muss Samstag Morgen um 10 eine gute Zeit sein, um auf Stimmenfang zu gehen... -.-

Plans

2009-04-21T22:15:00.002+09:00

We make plans for big times
Get bogged down, distracted
We make plans for good times
All neon, all surface

Bloc Party - "Plans"

Ich freue mich schon auf die nächsten Tage und Wochen, und es gibt schon ziemlich konkrete Pläne. Diese oder nächste Woche werde ich nach Tokyo fahren (endlich!) und Mitte Mai werde ich mit Familie Kotake den Fuji-San "besichtigen"
Ich freu mich drauf!

Kommando zurück!

2009-04-20T22:32:00.003+09:00

Es gibt heute doch etwas interessantes: Ich habe eine kleine Videobotschaft zusammengeschnipselt:

Uaaaaah!!!

2009-04-20T16:48:00.001+09:00

So ein Mist! Ich bin grad allein zuhause, und dann habe ich mich mal zum ersten Mal nach 3 Wochen wieder für eine gepflegte Runde Need for Speed an den Computer gesetzt. Und was passiert? 32-minütige Verfolgung, Nr. 1 auf allen Bestenlisten, Verfolgung entkommen - und dieser sch*#\s PC stürzt ab!

Irgendwie hatte ich das Bedürfnis, mein Elend mit der Welt zu teilen, weil es momentan nichts so richtig interessantes gibt... Außer vielleicht diesem wunderschönen Sonnenuntergangsfoto:

Ja, sie sieht überall gleich aus ;-)

Karaoke

2009-04-18T21:45:00.009+09:00

Heute war ich mit Kaori, Hiroto und ihren Freunden unterwegs. Zuerst waren wir in einem riesigen Einkaufszentrum. Treffpunkt für alle war ein Bücher- und Zeitschriftenladen. Dort gab es einen eigenen Bereich nur für Mangas, und der war riesig.

Ich hab mir gleich mal Hunter x Hunter 22 gekauft, denn der ist bei uns noch nicht auf Deutsch erschienen. Jetzt weiß ich schon vorher, wies weitergeht, harhar! Die Bücher sind übrigens viel billiger als bei uns, denn während man bei uns 5,20€ für ein Taschenbuch zahlt, kosten die in Japan 390 Yen, also ca. 3€.

Kein Scherz, das sind alles Mangas.

Pflichttermin danach war es, sogenannte Purikura-Fotos zu machen. Das sind Fotoautomaten, allerdings nicht um Passfotos oder ähnliches zu schießen, so wie bei uns. Die Purikura-Fotos sind kleine, selbsklebende Bilder, die nach der Fotoaufnahme "verziert" werden.

Ich inmitten von Purikura-Automaten
(man sieht, dass junge Mädchen die Hauptzielgruppe sind)

Die Fotos, die man schlussendlich bekommt, sind sehr klein, darum habe ich eines von meinen Fotos "Purikurasiert", um veranschaulichen zu können, wie das Endprodukt dann aussieht. Meiner Meinung nach ist das ganze sehr, sehr, sehr kitschig...

Ungefähr so (oder noch kitschiger) sehen dann fertige Purikura-Fotos aus.

Purikura ist vor Allem bei Mädchen sehr beliebt, die beim Ausgehen oder nur so zum Spaß solche Fotos machen und austauschen. Die Automaten sind übrigens sehr laut, denn drinnen wird man mit japanischer Popmusik (in voller Lautstärke) beschallt.

Nach dem Mittagessen bei McDonald's ging es zum Karaoke. Bei einer Art Rezeption mietet man eine "Karaoke-Box", die mit Sitzgelegenheiten, einem Fernseher und der Karaoke-Maschine ausgestattet sind. Über ein große Fernbedienung wählt man die Titel aus, die man singen möchte:

In der Karaoke-Bar, in der wir waren, gab es unmengen von Titeln, und von einigen wurde ich ziemlich überrascht. Ich fand Lieder von Herbert Grönemeyer und Falco. Sogar die Thrash- und Speed- Metal- Szene war mit Children of Bodom, Saxon, Manowar, Iron Maiden, Judas Priest usw. vertreten.

Das Herzstück jeder Karaoke-Box

Da jeder mal zum Zug kommt (bzw. kommen muss), musste auch ich mit meinen zugegeben beschiedenen Sangeskünsten ran. Also habe ich notgedrungen The Mirror's Truth von In Flames (ebenfalls eine angenehme Überraschung) und Guerrilla Radio von Rage Against The Machine zum "Besten" gegeben.

Im Nachhinen fühle ich mich aber schon ein bisschen schlecht, diese Songs durch meinen miesen Gesang geschändet zu haben...

Die fröhliche Sängerschaft

Entdeckung des Tages

2009-04-17T19:32:00.003+09:00

Japanische Raucher hoffen auf Frieden. B-)

Under a pale, grey Sky...

2009-04-17T18:50:00.002+09:00

Wir hatten ziemlich beschi... äh, schlechtes Wetter die letzten Tage... -.-

Kombinis

2009-04-16T18:02:00.003+09:00

Kombinis sind kleine Supermärkte, die rund um die Uhr geöffnet haben und die es in Japan wie Sand am Meer gibt. Das Wort kombini (コンビニ) leitet sich vom Englischen convenience store ab. Die Idee kommt aus den USA und viele Kombinis gehören zu amerikanischen Ketten.

Kennt man ein Kombini, kennt man alle Kombinis

Was die Kombinis in Japan aber besonders macht ist, dass man hier nicht nur einkaufen kann, sondern auch siene Strom- und/oder Telefonrechnung bezahlen kann. Außerdem gibt es fast immer einen Kopierservice und einen Paketservice.
Kombinis gibt es, wie schon gesagt, wie Sand am Meer. Laut Statistik gab es 2007 in Japan 44.542 Kombinis. Dadurch, dass man nie weit zu einem hat, sind sie äußerst praktisch, wenn man noch schnell etwas braucht.

Das Warenangebot umfasst alles, was man für das tägliche Leben braucht: Es gibt Nahrungsmittel, Getränke, Zeitschriften, Süßigkeiten, Zigaretten und Wasch- und Putzzeug, allerdings täuscht der Eindruck, dass es alles gibt. Ein treffendes Zitat: "Von Allem etwas, aber von nichts wirklich viel".
Kombinis sind außerdem teurer als "normale" Supermärkte, und wenn man abends nach Hause kommt und noch etwas essen will, muss man nicht meinen, dass man im Kombini die Zutaten für ein Schnitzel mit Pommes kriegt.

Schule

2009-04-15T22:59:00.008+09:00

Nach einer Woche ist mittlerweile sowas wie ein Alltagsrhytmus eingekehrt. Langsam gewöhne ich mich an die kleinen Unterschiede. Das ist die Schule die ich besuche:

Das Ashikaga Community College wurde 1929 als Ohnuki Fashion School gegründet. Seit 1989 gibt es einen Japanischlehrgang. Außerdem gibt es noch 2 andere Kurse, die beide etwas mit Mode zu tun haben (Modedesign oder etwas ähnliches). Ich vermute, dass diese Kurse unseren Volkshochschulkursen ähnlich sind.
Wie ich schon geschrieben habe ist das ganze ziemlich multikulturell. Die Mitschüler sind nett und sehr hilfsbereit, vor allem wenn es um die japanische Sprache geht.
Mittlerweile habe ich auch eine Mitschülerin gefunden, die den gleichen Nachhauseweg hat wie ich. So müssen wir beide diese anstrengde Tortur nicht mehr alleine bewältigen. B-)

Die Schule beginnt um 9:00 Uhr und endet um 14:00. Das gute ist, dass man morgens Zeit zum länger schlafen hat. Wie ich in Japan gehört habe, ist es hier aber üblich dass die Schule erst um diese Zeit anfängt.

Neu: Kategorien

2009-04-13T23:27:00.004+09:00

Ich habe nun die Artikel in Kategorien eingeteilt. Eine Liste befindet sich hier.
So dürfte es einfacher sein, um an Infos zu kommen.

Schuhkartons auf Rädern

2009-04-13T16:03:00.008+09:00

Das erste, das einem in einem fremden Land bzw. in einer fremden Kultur auffällt, sind die Unterschiede zum Alltag im eigenen Land. So ist mir beispielsweise ein spezieller Typ von Autos aufgefallen, den ich in Österrreich (und eigentlich auch sonst nirgends in Europa) noch nie gesehen habe. Insgeheim nenne ich diese Autos "Schuhkartonautos", aber überzeugt euch selbst:

Nach einiger Recherche habe ich einen Modellnamen herausgefunden: Nissan Cube (es gibt aber ähnliche Modelle von vielen unterschiedlichen Herstellern). Dieses Modell wird ausschließlich für den japanischen Markt hergestellt und soll im 4. Quartal 2009 in Europa eingeführt werden.

Eine kleine Kneipe ...und Christoph Neumann hatte Recht!

2009-04-12T21:08:00.009+09:00

Nachdem das leidige "Strom-Problem" endlich behoben war, hat mir Clemens zwei traditionelle japanische Lokale gezeigt. Im ersten haben wir unser Mittagessen geholt. Dieses Lokal ist darauf spezialisiert, Essen auszuliefern, bzw. zum Mitnehmen zuzubereiten.

Abends waren wir in seiner Stammkneipe, wo ich paar seiner japanischen Freunde kennengelernt habe. Sie sprachen sehr gut Englisch und ich erklärte ihnen, wie das Leben in Europa aussieht, und was ich beim Bundesheer getan hatte.

Christoph Neumann hatte Recht!

Christoph Neumann hat ein Buch mit dem Titel Darum nerven Japaner geschrieben (ISBN 978-3-492-25182-2; Erschienen bei Piper Reisebibliothek). Darin beschreibt er, wie der Untertitel so schön heißt den "ungeschminkten Wahnsinn des japanischen Alltags". Und er hatte Recht.
Das Buch ist keineswegs diskriminierend, schließlich lebt der Autor seit 1995 in Japan. Es beschreibt vielmehr den oft auf Europäer wundersam wirkenden japanischen Alltag. So auch, dass Japaner sehr Ordnungsliebend sind und viel Respekt vor der Bürokratie haben.
Heute konnte ich das am eigenen Leibe miterleben. Ich hätte heute nämlich für einen "Fahrradparkplatz" bezahlen müssen, allerdings war kein "Geldeintreiber" da und naja... Als ich jedenfalls zurückkam, hing an meinem Fahrrad ein Zettel mit dem Hinweis, die "Schulden" morgen zu bezahlen.
Das mag jetzt vielleich komisch klingen, aber das lustige ist, dass in diesem Buch genau solche Sitationen beschrieben werden. Umso lustiger ist es, dass ich heute gerade selbst in eine geraten bin...

Vielleicht war das Ganze überhaupt nur der holprige Versuch einer Buchempfehlung... -.-

Nach ein paar Tagen...

2009-04-12T16:59:00.002+09:00

So, ich bin jetzt seit 5 Tagen hier und habe einen ersten Eindruck von Land und Leuten bekommen.

Das erste Problem, das aufgetaucht ist war, dass ich keinen Strom mehr für meinen Laptop hatte. Ich konnte zwar die ersten 3 Tage noch vom Akku leben, aber der hält bekanntlich ja nicht ewig. Nun habe ich aber einen Adapter, und alles ist gut. Also, heißer Tipp für alle, die eine Japanreise planen: Adapter so schnell wie möglich besorgen und wegen der Spannung aufpassen. Sie beträgt hier 110 Volt und nicht 230 wie in Österreich. Aber wer mehr über dieses Thema wissen will: siehe hier.

Die Wurzel allen Übels

Das Essen hier ist sehr gut und vor Allem gesund, es war anfangs nur etwas komisch, dass es schon zum Frühstück Reis und Suppe gibt.
Ich war gestern mit Frau Kotake und Kaori (der Tochter) in einem Supermarkt einkaufen. Es gibt hier "normale" Supermärkte und sogenannte Kombinis, das sind kleinere Supermärkte, die 7 Tage die Woche rund um die Uhr geöffnet haben und wo man Essen, Getränke, Zeitschriften, Haushaltsartikel usw. kriegt.

Ich lerne im Moment ziemlich viel japanisch, in der Schule muss ich mir aber manchmal die deutschen Vokabeln aufschreiben und zuhause dann übersetzen und auf Japanisch lernen, weil die Lehrer ziemlich schnell sprechen. Am Freitag haben wir ausserdem mit der Schule den Tempel von Ashikaga angeschaut.

"Japanese for Dummies"

Der Tempel von Ashikaga

Die Stadt ist ziemlich groß, ich war am Donnerstag mit meinem Gastvater und Hiroto, dem Sohn, in einem Ramen-Restaurant. Ramen sind japanische Nudelsuppen in allen möglichen Variationen. Sie wird mit Essstäbchen gegessen, zumindest die Nudeln, die Suppe "trinkt" man dann aus der Schüssel.

Vorsicht, Stufe!

Es gibt hier auch am Eingang zu jedem Privathaus und auch in vielen anderen Häusern eine Stufe, vor der man die Schuhe auszieht und das Haus dann mit Hausschuhen oder Socken betritt. Außerdem ist hier vieles automatisch, sogar die Türen von Autos (Taxis) muss man nicht einmal von Hand öffnen. Außerdem stehen an jeder Ecke (an wirklich JEDER Ecke) Automaten für Getränke und Zigaretten, nicht wie in Österreich, wo ein Getränkeautomat am Bahnhof das höchste der Gefühle ist.

Sehr gewöhnungsbedürftig war auch der Linksverkehr, am Anfang ist es mir noch oft passiert, dass ich auf der rechten Seite unterwegs war. Außerdem gibt es in den Häusern sehr viele Schiebetüren.

So, zum Abschluss noch 2 Bilder:

Österreicher kennen das als "Mikado"

Hier wohne ich

1. Schultag

2009-04-09T18:06:00.005+09:00

Gestern Abend habe ich bei meiner Gastfamilie in Ashikaga Quartier bezogen. Der Jetlag hat sich als nicht so schlimm wie angenommen herausgestellt, darum bin ich jetzt tagsüber ziemlich fit und nachts müde, so wie es sich gehört.

Ashikaga

Heute war mein erster Schultag. Es sind nur Ausländer dort, und ich bin der einzige Europäer. Ich habe zwar noch nicht alle Nationalitäten herausbekommen, aber der Großteil ist aus China. Dann sind noch viele Schüler aus Sri Lanka und Pakistan. Einer kommt aus Indonesien, und einer aus Vietnam.
Mit ein paar habe ich mich schon angefreundet, sie sind schon länger hier als ich und können dementsprechend auch besser Japanisch. Außerdem können die meisten von ihnen Englisch, vor allem die Schüler aus Pakistan und Sri Lanka. Mit ihnen kann ich mich auf Englisch unterhalten. Die Sprache ist ziemlich... anspruchsvoll, aber ich habe heute immerhin schon ein paar wichtige Floskeln gelernt.
So sagt bei einer Begrüßung beispielsweise jeder etwas anderes: Derjenige, der irgendwo hin/rein kommt, begrüßt anders als der, der schon da ist.
Ich bin jedenfalls gespannt, wie es weiter gehen wird.

Das erste Gebäude links ist die Schule

Ankunft in Japan

2009-04-08T17:32:00.008+09:00

Am 7. 4. ging es los! Der Flug startete in Zürich. Nach einem Zwischenstopp in Helsinki ging es weiter nach Tokyo-Narita.

Helsinki

Im Flugzeug gab es schon Gelegenheit, sich einzustimmen. Ein Großteil der Reisenden waren (wie mir zuvor gesagt wurde) „heimkehrende Japaner“. Ich jedenfalls unterhielt mich prächtig mit einem älteren Herren (der sehr gut Englisch sprach). Er half mir auch, die verschiedenen Formulare auszufüllen, die für die Einreise nötig sind. Am 8. 4., ca. 9:00 Uhr Ortszeit war ich in Narita. Von dort ging es mit dem Zug nach Tokyo. Dort war noch etwas Zeit, um sich in Ueno umzusehen.

Ueno

Von dort ging es dann wieder mit dem Zug nach Ashikaga:

Die erste Mahlzeit

Top 3

2009-04-05T05:28:00.002+09:00

Noch 3 Tage bis zum Abflug...

Termin!

2008-09-30T00:01:00.001+09:00

Ich habe jetzt einen Flugtermin! 7. April 2009 über Helsinki nach Tokyo-Narita. Jiha!

Kategorien

2008-08-29T04:06:00.080+09:00

Alltag (20 Artikel)
xxWarnungen (3. 7. 2009)
xxDie Sache mit den Schuhen (16. 6. 2009)
xxThe curious case of Yamada-san (29. 5. 2009)
xxVending Machines (26. 5. 2009)
xxSCHWEINE! GRIPPE! (22. 5. 2009)
xxBento (21. 5. 2009)
xxWas für ein (Sonn)tag! (17. 5. 2009)
xxDie magische Zahl 20 (16. 5. 2009)
xxWahnsinnig verpackt! (15. 5. 2009)
xxEssen (7. 5. 2009)
xxAshikaga -- Fotos (28. 4. 2009)
xxEinkaufen (27. 4. 2009)
xxMorgens, halb 9 in Japan (24. 4. 2009)
xxWahlkampf auf japanisch (22. 4. 2009)
xxUnder a pale, grey Sky (17. 4. 2009)
xxKombinis (16. 4. 2009)
xxSchuhkartons auf Rädern (13. 4. 2009)
xxEine kleine Kneipe... (12. 4. 2009)
xxNach ein paar Tagen... (12. 4. 2009)
xx1. Schultag (9. 4. 2009)

Buch (2 Artikel)
xxEssen (7. 5. 2009)
xxEine kleine Kneipe... (12. 4. 2009)

Entdeckung (2 Artikel)
xxNeu: Uhr (25. 4. 2009)
xxEntdeckung des Tages (17. 4. 2009)

in eigener Sache (3 Artikel)
xxTokyo: Eine Liebesgeschichte (7. 6. 2009)
xxTokyo II - Der Film (6. 6. 2009)
xxFollow me! (9. 5. 2009)
xxFotos (8. 5. 2009)

Leckereien (6 Artikel)
xxDer Teufel trägt... (18. 6. 2009)
xxPotluck (16. 6. 2009)
xxKiryu und BBQ (24. 5. 2009)
xxBento (21. 5. 2009)
xxWahnsinnig verpackt! (15. 5. 2009)
xxEssen (7. 5. 2009)

Lustig (7 Artikel)
xxJapanisches Fernsehen (28. 5. 2009)
xxFundstück des Monats (19. 5. 2009)
xxJapanisch Crashkurs (11. 5. 2009)
xxWer fährt wohl dieses Auto? (10. 5. 2009)
xxNur ihr allein (7. 5. 2009)
xxNeu: Uhr (25. 4. 2009)
xxEntdeckung des Tages (17. 4. 2009)

Reise (2 Artikel)
xxSCHWEINE! GRIPPE! (22. 5. 2009)
xxAnkunft in Japan (8. 4. 2009)

Schule (6 Artikel)
xxDer Teufel trägt... (18. 6. 2009)
xxThe curious case of Yamada-san (29. 5. 2009)
xxSchulausflug (1. 5. 2009)
xxSchule (15. 4. 2009)
xxNach ein paar Tagen... (12. 4. 2009)
xx1. Schultag (9. 4. 2009)

die Seite betreffend (4 Artikel)
xxFotos (8. 5. 2009)
xxNeu: Uhr (25. 4. 2009)
xxNeu: Kategorien (13. 4. 2009)
xxKategorien (28. 8. 2008)

Unternehmungen (15 Artikel)
xxEin Post für 3 Tage (15. 7. 2009)
xxTanabata (8. 7. 2009)
xxWieder mal ein Ausflug (28. 6. 2009)
xxJapan Night (19. 6. 2009)
xxPotluck (16. 6. 2009)
xxUtsunomiya (9. 6. 2009)
xxTokyo - Mehr Bilder! (3. 6. 2009)
xxTokyo II (2. 6. 2009)
xxKiryu und BBQ (24. 5. 2009)
xxFlower Power! (9. 5. 2009)
xxGoldene Zeiten (4. 5. 2009)
xxSchulausflug (1. 5. 2009)
xxTokyo (30. 4. 2009)
xxHier kommt die Sonne (26. 6. 2009)
xxPlans (21. 4. 2009)
xxKaraoke (18. 4. 2009)
xxEine kleine Kneipe... (12. 4. 2009)

Video (7 Artikel)
xx"The empire's re-spalling" (17. 6. 2009)
xxRubberduckzilla (14. 6. 2009)
xxJapanisches Fernsehen (28. 5. 2009)
xxJapanisch Crashkurs (11. 5. 2009)
xxNur ihr allein (7. 5. 2009)
xxAnd the Oscar goes to... (2. 5. 2009)
xxKommando zurück! (20. 4. 2009)

Über diesen Blog

2008-08-07T22:20:00.011+09:00

Mein Name ist Thomas, ich bin 19 Jahre alt und komme aus Österreich. Momentan lebe ich in Japan, in der 160.000-Einwohner-Stadt Ashikaga (jap. 足利市) in der Präfektur Tochigi (jap. 栃木県).

Ich habe diesen Blog gestartet, um alle "Daheimgebliebenen" mit Informationen und Fotos zu versorgen. Natürlich freue ich mich auch, wenn jemand sonst auf diese Seite stößt und Texte oder Bilder findet, die ihm gefallen.

Die zwei hauptsächlichen Gründe, für eine Weile nach Japan zu gehen waren erstens, dass ich gerne für längere Zeit im Ausland leben wollte, und zweitens möchte ich die japanische Sprache lernen.

Hier versuche ich, regelmäßig und aktuell aus Japan zu berichten.

Multimedia

2008-08-07T21:43:00.030+09:00

Bilder / Videos / Twitter

Über Japan

2008-08-07T04:05:00.023+09:00

日本国
Nihon-koku / Nippon-koku
Japan

Hier befinden sich einige Informationen zu Japan. Inhaltsverzeichnis:

Basics
Geographie Japans
Klima Japans
Geschichte Japans

Basics

Amtssprache: Japanisch
Hauptstadt: Tokio
Staatsform: Parlamentarische Monarchie
Staatsoberhaupt: lt. Gesetz keines, de facto Tenno Akihito
Regierungschef: Premierminister Taro Aso
Fläche: 377.835 km²
Einwohnerzahl: 127.417.244 (Juli 2005)
Währung: Yen (¥)
KFZ-Kennzeichen: J
Internet-TLD: .jp
Telefonvorwahl: +81

Geographie Japans

Japan ist das viertgrößte Inselstaat der Welt und liegt im Pazifik vor den Küsten Russlands und Koreas. Japan ist eine Inselkette und besteht aus vier Hauptinseln sowie ca. 4000 kleineren Inseln.

Drei Viertel der Landfläche können weder als Siedlungsfläche noch als Landwirtschaftsfläche genutzt werden. Die besiedelten Gebiete erstrecken sich so auf wenige große Ebenen, Küstenstreifen und Bergtäler. Nur in den Regionen Kantō und Kansai befinden sich größere Ebenen. Beide sind dicht besiedelt und Standort mehrerer Millionenstädte (Tokyo und Kyoto-Osaka-Kobe). Ca. 73% der Landmasse Japans besteht aus einer Gebirgskette. Deshalb werden Berghänge durch Terrassenfeldbau landwirtschaftlich nutzbar gemacht. Der höchste Punkt ist der Berg Fuji (3776 m).

Regionen Japans

Japan ist in acht Regionen eingeteilt: Hokkaidō, Tōhoku, Kantō, Chūbu, Kinki, Chūgoku, Shikoku und Kyūshū. Diese Einteilung ist historisch begründet und spielt heutzutage nur eine untergeordnete Rolle. Politisch ist Japan in Präfekturen gegliedert.

Hauptinseln

Honshū
Honshū (jap. 本州, Hauptprovinz) ist die größte Insel Japans. Auf ihr liegt die Hauptstadt Tokio. Honshū ist etwa 1.300 km lang und hat eine Breite zwischen 50 und 240 km. Die Fläche beträgt etwa 230.500 km², dies entspricht circa 60 % der Gesamtfläche Japans. Die Küstenlinie ist 5.450 km lang. Der höchste Punkt der Insel ist der Berg Fuji mit 3.776 m Höhe. Das Gebiet ist vor allem in der Kanto-Ebene sehr fruchtbar.

Hokkaidō
Hokkaidō (北海道, übersetzt etwa: Nordmeerbezirk) ist die zweitgrößte Insel Japans. Zusammen mit mehreren umliegenden kleinen Inseln bildet sie die nördlichste Präfektur des Landes. Die höchste Erhebung bildet der Asahi mit 2291 Meter. Die größte Stadt ist Sapporo.

Kyūshū
Kyūshū (九州, dt. neun Provinzen) ist mit einer Fläche von 35.640 km² die drittgrößte Insel Japans. Die Insel Kyūshū ist die südlichste der vier Hauptinseln und sehr gebirgig. Auf ihr befindet sich der Aso (1.592 m), der aktivste Vulkan Japans. Die größte und wichtigste Stadt ist Fukuoka mit Hafen, Industrie und zahlreichen Verwaltungen. Die wichtigsten landwirtschaftlichen Produkte sind Reis, Tee, Tabak, Speisekartoffeln und Soja. Weiterhin wird Seide produziert.

Shikoku
Shikoku (四国, dt. vier Länder) ist mit zirka 18.000 km² die kleinste der vier Hauptinseln.

Meere

Nordwestlich der Hauptinseln liegt das Japanische Meer/Ostmeer, im Osten befindet sich der Pazifik. Die Ryūkyū-Inseln grenzen das Ostchinesische Meer im Westen von der Philippinensee im Osten ab, die auch von Süden an die Hauptinseln grenzt.

Nur wenige Kilometer vor der japanischen Ostküste liegt der Japangraben, dessen tiefste Stelle das Ramapotief mit 10.554 Metern ist.

Vor der Ostküste Japans, in etwa beim 36. Breitengrad, treffen sich zwei Hauptmeeresströmungen, der kalte Oyashio aus dem Norden, und der warme Kuroshio aus dem Süden.

Klima Japans

Das Klima Japans ist sehr unterschiedlich, dies ist durch die Nord-Süd-Ausdehnung bedingt. Im nördlichen Hokkaido herrscht ein kaltes, gemäßigtes Klima mit kalten und schneereichen Wintern, während die Südlichen Okinawa-Inseln in einer subtropischen Klimazone liegen. Ende Juni/Anfang Juli fallen große Niederschlagsmengen, außerdem kommen zu dieser Zeit Taifune vor. Es gibt sechs Hauptklimaregionen.

Japan liegt an der Bruchzone von drei tektonischen Platten und hat etwa 240 Vulkane, von denen 40 aktiv sind. Es gibt fast täglich Erdbeben, große Schäden kamen jedoch nur in größeren Abständen vor (Großes Kanto-Erdbeben 1923, Kobe Erdbeben 1995). Jeden September findet im Gedenken an das Kanto Erdbeben eine Katastrophenschutz-Übung statt.

Geschichte Japans

Jōmon-Periode
In der Zeit von 10.000 v. Chr. bis etwa 300 v. Chr. wanderten Menschen (vermutlich) aus Zentralasien, Sibirien und dem südpazifischen Raum in das Gebiet des heutigen Japan ein.

Yayoi-Periode
Erste bestätigte Kontakte mit dem chinesischen Reich gab es von etwa 300 v. Chr. bis etwa 300 n. Chr.

Kofun-Periode
Große Schlüsselgräberanlagen stammen aus der Kofun-Periode von etwa 300 bis 710 n. Chr. Es gab einen engen politischen Kontakt mit dem Nachbarland Korea und Einwanderung von Korea nach Japan. Ab dem 5. Jahrhundert fand die Übernahme der Chinesischen Schrift statt.

Nara-Epoche (710–784)
In der Nara-Periode wurde der Buddhismus stark gefördert. Die Staatsform lehnte sich an das chinesische Vorbild an.

Heian-Epoche (794–1185)
Aufschwung der höfischen Kultur in Heian-kyō (Kyōto), vor allem Dichtung und Literatur. Die Macht des Kaisers wurde allmählich geschwächt und Kriegerfamilien etablierten sich. Zum Ende der Heian-Periode begründete die Minamoto-Familie das erste Shōgunat.

Kamakura-Epoche (1192–1333)
Während der Kamakura-Periode unternahm Kublai Khan zwei Invasionsversuche in Japan, die jedoch durch später als göttlich interpretierte Taifune (Kamikaze, Götterwind) verhindert wurden.

Muromachi-Epoche (1338–1573)
Die mächtigen unabhängigen Daimyō unterhielten ihre eigenen Armeen. Das Shōgunat verlor die Kontrolle, und die „Zeit der streitenden Reiche“ (sengoku jidai) begann.

Sengoku-Epoche (1477–1568)
Die drei Reichseiniger (Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi, Tokugawa Ieyasu) beendeten in der Azuchi-Momoyama-Epoche (1568 bis 1603) den über 100-jährigen Bürgerkrieg.

Edo-Ära (1603–1867)
Während der Abschließung Japans in der Edo-Zeit waren Aus- und Einreise für Japaner und Ausländer verboten. Mit Ausnahme von beschränktem Austausch mit China und den Niederlanden bestand kaum Kontakt zu anderen Staaten. Die Tokugawa-Familie behielt für über 250 Jahre die Kontrolle über die anderen Daimyō. Diese Periode war von großer Prosperität für das japanische Volk geprägt. Die Bevölkerung wuchs stetig. Das heutige Tokio wuchs in dieser Zeit zur größten Metropolregion der Welt. 1854 segelte US-Admiral Matthew Perry mit seiner Flotte von vier Kriegsschiffen unbehelligt in den Hafen des heutigen Tokio, um einen Brief des US-Präsidenten Millard Fillmore zu übergeben, in dem dieser die Tokugawa-Regierung zum offenen Handel mit den Vereinigten Staaten auffordert. Die Leichtigkeit, mit der Perry in den Hafen einlaufen konnte, offenbarte die Schwäche des Tokugawa-Regimes. Dies führte zu einem Aufstand regionaler Herrscher und mündete letztlich in eine Wiedereinsetzung des Kaisers, dem nur wenig reale politische Macht verliehen wurde.

Meiji-Ära (1868–1912)
Die Reform des Kaiserhauses unter dem Meiji-Tennō ab 1868 (Meiji-Restauration und Moderne) beendete die Zeit des Kriegeradels und läutete die Moderne ein. Das Land erhielt eine moderne Verfassung und ein Parlament, so dass Japan eine konstitutionelle Monarchie wurde. Korea wird 1910 von Japan kolonialisiert, wodurch die Beziehungen noch heute belastet werden.

Taishō-Ära (1912–1926)
Im Ersten Weltkrieg (1914 bis 1918) stand Japan auf Seiten der Entente und übernahm nach Kriegsende deutsche Territorien. Die Taishō-Ära war durch kulturelle Dynamik und wirtschaftlichen Aufschwung gekennzeichnet. Es war eine Zeit der demokratischen Experimente mit einem parlamentarischen System. Letztendlich scheiterte die Demokratie durch Instabilität, ganz ähnlich Deutschland während der Weimarer Republik. Das Militär übernahm mehr und mehr die faktische Kontrolle und läutete die Shōwa-Ära ein.

Shōwa-Ära Teil 1 (1926–1945)
1931 besetzte Japan den Nordosten Chinas und gründete 1932 den abhängigen Staat Mandschukuo (Mandschurei). 1937 eroberte Japan weitere Territorien von China. Japan vertrieb mit Unterstützung Siams und anfangs diverser Einheimischer die europäischen Kolonialmächte aus den südostasiatischen Ländern, um sein eigenes Kolonialreich auszubauen. Die USA sahen ihre Interessen in Asien (vor Allem ihre Kolonien wie die Philippinen) gefährdet und reagierten mit zahlreichen Sanktionen, insbesondere mit der Washingtoner Flottenkonferenz, einem Embargo und dem Einfrieren japanischen Vermögens im Ausland. Im Dezember 1941 griffen daraufhin japanische Truppen den US-Stützpunkt Pearl Harbor auf Hawaii an. Damit weitete sich der Zweite Weltkrieg auf den Pazifischen Ozean aus. Nicht nur in China, sondern auch in den anderen japanischen Territorien Südostasiens geschahen Kriegsverbrechen, z. B. Zwangsprostitution, das Massaker von Nanking und Menschenversuche durch die Einheit 731. Bis 1945 gelang es alliierten Truppen Gebiete nahe den japanischen Inseln zu erobern, doch besonders auf kleineren Inseln – auch fernab des japanischen Kernlandes – tobten noch heftige Kämpfe. Der Kaiser, sowie der Premierminister und seine Anhänger wollten Friedensverhandlungen aufnehmen, doch das Militär hatte mehr Macht. Am 6. August 1945 warfen die US-Amerikaner eine Atombombe über der Stadt Hiroshima und am 9. August eine weitere über Nagasaki ab. Unter dem Eindruck der Atombombenabwürfe kapitulierte Japan am 15. August 1945 bedingungslos, der Kaiser verlas um 12.00 Uhr mittags die „Beendigung des Krieges“, welche über Radio übertragen wurde. Noch heutzutage leiden viele Menschen und ihre Nachkommen unter den Folgen der Strahlenkrankheit (Hibakusha).

Shōwa-Ära Teil 2 (1945–1989)
Nach der Kapitulation beginnt der Wiederaufbau, zunächst unter der Alliierten Besetzung, die 1952 offiziell beendet wurde. Vom ehemaligen Kriegsgegner Vereinigte Staaten wird Japan als Vorposten gegen den Kommunismus in das westliche Bündnissystem integriert. Obwohl Japan im Gegensatz zu den anderen Verliererstaaten des Zweiten Weltkrieges keine wirtschaftliche Unterstützung von den USA erhielt, setzte eine rasante wirtschaftliche Entwicklung ein, in der japanische Firmen Schritt für Schritt Marktanteile in allen wichtigen Schlüsselindustrien erobern. Japan erweist sich als stabile, friedliche Demokratie.

Heisei-Ära (1989 bis heute)
Faule Bankenkredite und überbewertete Immobilien lassen Anfang der 1990er Jahre die Bubble Economy platzen, und Japan rutscht in eine Phase von Deflation und hoher Staatsverschuldung, die wirtschaftliche Stagnation auf hohem Niveau bedeutet. Unternehmen und Banken werden behutsam saniert, und allmählich kommt es wieder zu einem wirtschaftlichen Aufschwung.

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